第四节　童装原型

童装的产生是外观设计、结构设计和工艺设计的综合结果。外观设计反映设计师的主观意图，对作品的策划和表现，包括童装的廓型、色彩、图案、部件造型、装饰配件等，最直接的表现形式是时装画或称效果图。结构设计是对外观设计的深入，通过人体、人体工程学、人体运动对服装造型变化的研究，形成反映服装款式图的纸样、工艺样板或者裁片。工艺设计是将裁片通过生产程序设计、质量标准制定以及现代化管理手段将外观设计由构思转化为现实。儿童时期是人生中体型变化最快的阶段，从出生到少年，体型随年龄的增长而发生急剧的变化，直到接近成人体型。儿童各个时期的体型特点不同，其服装结构设计的方法也有所不同。

一、男童装基本原型

服装原型的诞生，早期是立体裁剪的产物，最早出自于欧美。半个世纪以来，发达国家的样板设计，大多采用服装原型应用技术。原型适用于各种类型的服装，如女装、男装和童装。原型的应用，不但日益广泛、完善，更向着系列化、规范化和标准化的方向发展。这也是当前国际服装潮流发展的必然趋势。日本是东方最早使用和研究服装原型的国家，并且中国人和日本人的体型十分接近，文化式原型在我国应用十分广泛。由于其制图方法简便易学，结构原理浅显易懂，特别适用于省道转移和款式变化复杂的服装。20世纪90年代，我国也出现了各种类型的原型，或多或少地借鉴了文化式原型或欧美原型。很多服装企业针对某些地域，也使用专门的原型；院校也将传统原型经过与中国人体的结合和完善，形成独立的原型应用于教学。原型法是一种应用极为广泛的裁剪方法和教学方法。

二、童装原型纸样简介

所谓原型，是指各种变化之前的基本形式或形态，可以应用于多个领域。服装造型中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，即简单的、没有任何款式变化因素的立体型纸样。它具备款式设计简单、入手容易、覆盖人群广、适合人体形态的特点。在使用时，首先绘制出合乎人体体型的基本衣片即“原型”，然后按款式要求，在原型上做加长、放宽、缩短等调整，得到最终的服装结构图。原型一般针对某个特定的体型或者号型应用。童装原型是按照不同时期的童体形态，绘制出符合人体腰节线以上部位曲面特征的基本衣片（母版），然后根据款式造型的变化，以基本原型为基础进行变化和调整，从而得到所需要的服装裁剪样板。原型应用使服装结构设计活动更易于操作。如一个儿童从2～12岁成长过程中经历了不同的阶段，可以将这些阶段归纳为不同的童装原型，通过纸样放缩、变化，得到不同时期、不同款式的服装（表1-7）。

三、童装原型的应用与发展

当前应用比较广泛的原型有日本原型、美国原型、英国原型、意大利原型等，我国原型受日本原型影响较大，并在此基础上加以修正，形成中国式原型。我国原型受地域、南北差异的影响，各地区有所区别。在原型基础上，结合不同的服装造型因素即款式造型松量，便形成亚原型。当前亚原型的应用极为广泛，按成衣品种可以将其分为上衣原型、裤子原型、衬衫原型、T恤原型、西装原型、大衣原型等，再结合推板放码，使工业生产极为简捷、便利。日本文化原型起步较早，发展比较完善，领先于其他国家，符合国际标准。我国的服装原型，大多是借鉴日本文化原型，适合各类服装爱好者交流学习使用。本书以日本文化式原型作为基本原型。

四、原型的结构分析与说明

童装原型可以按照体型的差异分为1～12岁儿童原型和13～16岁儿童原型。1～12岁儿童原型多采用间接法，如原型法或基型法进行板型设计，由于这个时期男女童身材基本相同，因此不特别分出具体的男、女童装原型；而13～16岁儿童原型则更接近于成人体型。本书的结构设计均在原型基础上进行款式变化。童装原型使用的几点说明如下。

（1）儿童体型与成人不同，接近圆柱形状，曲线特征不明显，特别是腰腹部没有明显的吸腰造型，因此基本上采用H型造型作为合乎儿童体型的基本廓形。

（2）童装原型与女装原型相似，前身长度长于后身，这是由于儿童特殊的挺胸凸肚特征造成的，但与女装原型胸部凸起造成前衣长较长的结构有根本的的区别。

（3）原型是自内衣到外衣服装结构设计的基础，适用于1～12周岁的男童，基本上胸围放松量为14cm。幼儿期为了穿着舒适的要求，通常该量略大；到大童期，14cm的放松量对于某些款式的服装就显得过大，可以有针对性地对服装原型进行调整，比如贴体型童装放松量可以小于14cm，而风衣、大衣、棉衣等宽松型服装可以适当增大。

（4）童装原型量体尺寸少，如上衣原型仅需要净胸围、背长、袖长三个部位的数据，避免了量体过程中的误差，并且便于记忆，不会束缚设计思维。

（5）原型实质上是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量后构成的服装基本型，即立体转变为平面的过程。原型法显示着人体与服装的关系，保障了服装结构最基本的合体性，具有广泛的通用性和体型覆盖率，无论高矮胖瘦的体型，都能制作出与立体型相符的原型。

五、童装原型制作

（一）童装衣身原型的参考尺寸

见表1-8。

（二）童装衣身原型

见图1-7。

（三）童装衣袖原型制图

见图1-8。

（四）童装原型的制图步骤

1.衣身原型的制图步骤

（1）按照尺寸绘制基本轮廓（B为净胸围）：以背长尺寸为宽，以（B/2+7）cm为长，做出一个长方形。由于为半身结构，所以胸围的整体加放量为14cm，即胸围的放松量。

（2）绘制袖窿深线。从后领中心沿后背量（B/4+0.5）cm得出的数值自上而下做出水平线，以此作为袖窿深线，也可看作胸围线。

（3）绘制侧缝线。在胸围线上，首先定出中点垂直向下做出前后片的分界线，即原型的侧缝线。

（4）绘制胸宽线和背阔线。做出袖窿深线（胸围线）三等分的两个点（在图上从左到右定为a、b点），a点向右偏出1.5cm，经过该点向上做垂线，这条线即背宽线；b点向左偏出0.7cm，同样向上做出垂线，即胸宽线。

（5）绘制领口线、领口弧线。后片的领口宽为（B/20+2.5）cm=m，后背中线向上量m/3（这个值设定为n）的高度，为后领深，这个点叫后领中心点，并由第一等分处起画顺后领窝线。在前片的中心线上量出前片领口宽同后片（即m），领口深为m+0.5cm，做出辅助的矩形，如图作出前后的领窝弧线。

（6）绘制后肩线。在后背宽线（点）下n的高度向右偏出n-0.5cm得出肩端点，连接该点与后领窝的高画出后肩线x。

（7）绘制前肩线。在上平线与胸宽线的交点向下量n+1cm得出N点，连接PN并将其延长，使其长度等于后肩线长度x-1cm，这样就确定了前小肩线。

（8）绘制袖窿曲线。以前后肩点为端点，经过如图上的辅助点，绘制出一条圆顺的曲线，即袖窿曲线。

（9）绘制前片腰围线。将前胸宽二等分点由此向下作垂线，与前中线一起延长到n+0.5cm处，该线为水平线，如图并与侧缝下端点连接，完成前片腰线。

2.袖子原型的制图步骤

袖子原型是袖子制图的基础，是应用广泛的一片袖，可配合服装种类和设计来使用。

（1）先量出前后片袖窿曲线的长度，这个值通常叫作AH，按如图的计算公式可以画图。

（2）确定袖山高。儿童的年龄不同，袖山高采取不同的计算方法，1～5周岁取（AH/4+1）cm，6～9周岁取（AH/4+1.5）cm，10～12周岁取（AH/4+2）cm。同样的袖窿尺寸，袖山高度降低，袖肥增大，运动功能增强；袖山高度升高，袖肥尺寸变小，袖子的造型功能美观，但不利于运动。幼儿的袖子需要较强的运动技能，随着年龄的增加应逐渐提高造型功能。

先画出袖中线，在这条线上量出袖长，顶点定为A点，在A点向下量取袖山高（AH/4+1.5）cm的长度，定出袖山高，并垂直于袖中线，作出袖山深线。

（3）画出袖肥线。在A点量取（后AH+1）cm的长度交袖山深线于B点（后袖肥大点），再量取（前AH+0.5）cm的长度交袖山深线于C点（前袖肥大点），BC之间即袖肥，将这两点向下做袖中线的平行线。

（4）画出前袖山弧线。把AC四等分，定出G、H、I三个点，G、I点分别垂直偏出1～1.3cm、1～1.2cm做出辅助点，再经过H点，做出圆顺、光滑的曲线。

（5）画出后袖山弧线。取BE、AF等于前袖山斜线长度的四分之一，F点偏出1～1.3cm，经过该点和A、E点做出后片的袖山弧线。

（6）画出袖肘线。A点向下，以（袖长/2+2.5）cm的长度定出袖肘线。

（7）画出袖口线。在前袖口大的中点向上突出1.2cm定为M点，后袖口大的中点定为N点，通过相应的这几个点画顺袖片的下口线。

（五）原型的修正

将原型的前后片肩点对齐，重合肩线，检查领窝弧线、袖窿弧线是否圆顺，否则必须进行适当的修正，再将原型剪下来备用。

按照不同的年龄阶段，肩坡角随之变化，与男装、女装有所不同。童装受体型影响，前后腰节线位置相同，但前身下摆的起翘量有所不同（表1-9）。