第9章 秋登骊山

西安东南二十五公里的骊山，因酷似一匹趱蹄欲行的骊（苍青）色骏马而得名。它高不过一千三百余米，长不过五公里，系莽莽秦岭山脉的一座小小支峰，却关联着悠悠中华的几多兴衰荣辱，沧桑浮沉！该怎样估量它在历史峰峦中的高度与分量呢？

登骊山最好是在秋日，最好是在午后。“渭水秋天白，骊山晚照红”，山花凄艳，秋林如醉，满岭余晖，游人亦禁不住意乱神迷：夕阳耶？烽火耶？美人嫣笑耶？江山喋血耶？每一页石头的史书都似在歌哭低吟，多少幕撼天动地的往事在眉睫闪回！这时，唯有在这时，你才能更深地领略到“骊山晚照”，那关中八景之一的历史韵味。

正是怀揣这般幽情，那年深秋的一个午后，我来到骊山。流连一番园林荟萃的华清池，沐一番曾是“水滑洗凝脂”的温泉，便缓步迈上西绣岭下的兵谏亭。亭实简朴，倒是亭后那一道逼仄而溜滑的石罅，只因上演过一出仓皇而又带着几分滑稽感的历史剧，吸引着多少登山者探奇的脚踵！学着游人们的样子，我也好奇地钻入罅内，模拟、玩味着蒋某人当年的那份惊惶和狼狈，想象着那一记曾为黑暗中国裂开一线曙光的石破天惊……然后双手用力一撑，将身子撑出石罅顶端的孔隙，接着缘山径上攀起来，亦是对骊山层层累积的历史文化遗迹的上溯。

山道崎岖，石径仄陡。当我接连攀上两座峰峦，瞻仰了为纪念老子西出函关而立的朝元阁，拜谒了为祭祀女娲补天而修的老母殿，仰望峰外有峰，还非骊顶。而那曾遍布山腰，繁华一时的周秦骊宫与唐明皇长生殿，又都在何处呢？苍茫中只留下些许历史的迷雾。

天色渐晚，游人们都下山去了，而我还执拗地向着骊山主峰作最后的冲刺，欲将那绝顶上的烽火台探个究竟。殆乎三千年矣！听说早就空余土丘，及至巅前，果然不见烽台踪影，唯余一圈椭圆形的台基，隐于荒烟蔓草之中，端的是“幽王遗恨没荒台”呵。却谁知，就是这么一座荒丘，曾燃起的一炬高火，烧得绵绵西周灰飞烟灭！也铸成了周幽王的断头台，留下了“烽火戏诸侯”的千古笑柄。历史的玩笑开不得也，失信于天下必失去天下。其实，三千年，这警燧何曾熄灭？只是一代又一代的昏君独夫总是那般健忘，终使“后人复哀后人也”。感叹至此，不知为何我又忽然联想起当下，想起那些渐渐充斥于市场的各色冒牌商品来，在严峻的经济舞台上，不也是在拿生命般的信誉开玩笑么？而到头来，戏弄的，还是自家公司的荣枯存亡啊！

惜乎天气转阴，我没能欣赏到“骊山晚照”的情韵，这是骊山故意留给我的一份念想么？但我依然痴吟着前人的题句：“入暮晴霞红一片，尚疑烽火自西来”，期待着下一次的登临。

1995年11月