第5章 旗袍来处

2018年9月19日，沈阳故宫，庄严神圣的大政殿前，1636位婀娜多姿的模特，身着不同时代的旗袍，从时光深处，款款走来。盛京1636——国际旗袍文化节，在此拉开帷幕。

1636，渐行渐近。

皇太极，这里曾经的一号男主角，如果穿越回来，看着女人们那婀娜的身姿、摇曳的步态，一定也会惊诧，一定也会被惊艳。

这是他的城，又不是他的城；这是他的宫，又不是他的宫；这是他的民，又不是他的民。

他的一后四妃，各有各的风华，曾穿过的旗袍，也有这风韵，却比这宽大，她们深藏在各自的衣服里，只有她们的故事各自精彩。他有些恍惚，旗袍经历了旗女之袍、民国旗袍、现代旗袍，已走过将近四百年，而他仍是1636年的他。

崇德元年七月初十日，吉日，诸和硕亲王、多罗郡王、固山贝子、文武各官齐集崇政殿，依次列毕，圣汗入崇政殿升座。文馆之衙门各官入奏圣汗：“封赠国君福晋册文、玉玺、仪仗备齐。”圣汗降旨：“命进封赠礼物。”遂将封赠国君福晋册文、玉玺陈于案上，册文置左，玉玺置右，二人执节前引，奉册宝，携仪仗，至清宁宫前，国君福晋及众福晋皆立。文官取册陈于东侧案上，西向立，其册载满蒙汉三体册文，概行宣读。

——《满文老档》

这里记载的情形是，1636年7月10日，刚刚“勉徇群情，践天子位，建国号为大清”的皇太极，从崇政殿到清宁宫举行隆重的册封仪式，册封他的五宫后妃。

这是一个男人的荣耀时刻，他刚刚“面南独尊”，从一个闹独立的地方部族的首领，正式成为可与大明王朝分庭抗礼的一国之君。他要让他的女人分享他的荣光。

当然，这也是一场行为艺术，是一位野心勃勃的男人和五位女人，用一场程序严谨的册封写给政治盟友的情书。

皇太极仿明制钦定后妃名号，哲哲居清宁宫为皇后，大福晋海兰珠居东关雎宫为宸妃，娜木钟居西麟趾宫封贵妃，巴特玛·璪居东衍庆宫为淑妃，布木布泰居西永福宫为庄妃。册立庄妃的册文现存于中国第一历史档案馆。这一后四妃，都是蒙古人，都姓博尔济吉特氏。对付明朝，皇太极需要蒙古人的援手。

智谋武略，皇太极不在刘邦、李世民之下，幽微战术，他也不让他人。

骑射、服饰、语言，是满族的主要特征。关于旗人服饰，皇太极也颇费了一番脑筋。他深知，衣服不只简单地蔽体御寒，人和衣服是生命共同体。皇太极认为，保持本民族的这些特征是关乎民族存亡的一件大事。对政治家而言，服装，不仅是保暖御寒，不仅是遮羞蔽体，更是一种统治理念的表达。

但事实上，进入富庶的辽沈地区后，满族社会生活就发生了始料未及的变化，有不少人开始仿效明朝服饰，衣冠变得肥大。皇太极深恐后世子孙忘旧制、废骑射，常常因此忧虑。为此，皇太极制定法令且诏告天下：“凡汉人官民男女穿戴，倶照满洲式样。”“有仿效他国（指明朝）衣冠、束发（留头发）、裹足者均治以重罪。”

皇太极明确地规定了满族服装的样式。这时，满族妇女所穿的袍，其外部轮廓呈长方形，圆领口，窄袖，有扣襻，衣襟右掩，两腋部分明显收缩，袍下部开衩，下摆宽大，袍长可掩足，袖口平而大，整件旗袍从上到下由整块衣料裁成，衣领袖口镶边较窄，颜色较素，突出了简约而实用的特点。

旗袍，从此成为后妃、格格等旗人的法定服饰，成为凤凰楼和盛京城里“钦定”的景致。

盛京沈阳，也因此成为“旗袍故都”。

不论岁月如何流转，不论旗袍做了怎样的增增减减。

封后妃大典上的几位后妃，她们穿的旗袍的颜色、式样已不可考，我们也无从欣赏皇宫里的女人们穿着旗袍，踩着旗鞋，出入关雎宫、衍庆宫、永福宫，抑或上下凤凰楼的样子。

女人和男人相比，也许因为在社会生活中有着太多的禁锢，所以，在服装纹饰上就有了任性和释放的自由。刘瑜在《中国旗袍文化史》一书中提到，清代袍服在形式上紧身窄袖，与满族人的骑射生活相适应，在服饰工艺上，吸取汉族各种手段，采用服饰装饰手法，使清代袍服呈现出别具一格的精美和奢华。

在辽海学者初国卿先生的一篇文章里，从沈阳故宫所收藏的各式清代旗袍里，我们隐约能够听得见清初盛京皇宫里衣袂的清响：“‘浅豆青色暗蓝花纹直经纱旗袍’‘嫩绿直经纱纳纱花蝶单旗袍’‘绛色直经纱纳金团寿单旗袍’‘湖色香云纱彩绣竹枝团寿单旗袍’‘品月缎彩绣折枝桃蝶夹旗袍’‘大红宁绸百蝶花夹旗袍’‘浅藕荷绸镶边百褶棉旗袍’‘红江绸暗云鹤镶边棉旗袍’‘古铜色宁绸暗福寿花纹棉旗袍’‘灰哈拉彩绣云鹤夹旗袍’‘海蓝缎平金五蝠捧寿百蝶纹夹旗袍’‘绿直经纱镶边旗袍’‘杏黄缂丝金龙双喜字旗袍’‘品月绸绣淡彩墩兰旗袍’‘红暗云鹤江绸夹旗袍’等。看看这些旗袍的名称，就已琳琅满目，一件件读起来，犹如走进一座旗袍博物馆。就颜色说，有‘大红’‘古铜’‘海蓝’‘杏黄’‘浅藕荷’‘灰哈拉’；就质地讲，有‘宁绸’‘江绸’‘蓝缎’‘经纱’‘品月绸’；就花样工艺言，有‘百蝶花’‘暗云鹤’‘暗蓝花纹’‘纳纱花蝶’‘纳金团寿’‘彩绣云鹤’‘淡彩墩兰’‘暗福寿花纹’‘彩绣折枝桃蝶’‘五蝠捧寿百蝶’‘彩绣竹枝团寿’‘缂丝金龙双喜字’。”

这些还只是沈阳故宫旗袍收藏中的一部分，如果全部展示出来，其辞藻排列则更加迤逦壮观，在严谨清正的皇族服装下，女性幽微的心思，隐秘地闪烁并一览无余。

民国之后，随着各种思想的涌入，旗袍的样式，才多有变化，“短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形”。

“在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形，他们只能创造他们贴身的环境，那就是衣服。我们各人住在各人的衣服里。”张爱玲在《更衣记》里这样解释服装多变的原因。

皇太极怎会想到，不断改良发展的旗袍，会在盛京城里成为女性解放的鲜活表达，会在民国的大上海形成时尚风情，会在现代社会成为华人女性的经典选择。

380年后，回归了巴彦殊兰这个名字的杨晓桐，曾经的满族格格，已无法把自己的身体放进旗袍里。药物治疗，把她的体态恶意地放大了。但她喜欢旗袍，沉浸于旗袍的曼妙里不能自拔。她喜欢看电影，但她不关注情节里的爱恨情仇，只在男男女女的服装中，做自己的功课。

现代旗袍，用线条凸显女性的婉约和曼妙，在形体、表情、动作的克制中，实现玲珑有致、美不胜收。在克制之外，是否还可以有一种草原民族的飒爽，是否可以有对传统刺绣更多的赞许，历史深处的经典图案是否可以更多地呈现在现代旗袍上呢？

“清朝，皇帝的衣服上绣龙，娘娘的衣服上绣凤，大臣的官服绣补子（文官绣禽、武官绣兽），达官贵人的衣襟、袖口、枕顶、幔帐、鞋面都绣有不同的图案，臣子们因得到一片御赐的满绣而荣耀。我们为什么不能把盛京满绣的图案绣在旗袍上呢？”杨晓桐的这个疑问，也成了设计上的一个突破。杨晓桐和她的设计师，在姥姥留下的一帧帧传统图样里，找到了新的创作灵感。