第一节 人台体表

人体是一个不规则的多面体，人体上几乎没有平面的部位，整个体表都是曲面构成的。而纺织材料都是平面的。如何让平面的纺织材料与人体完美对应，是学习立体裁剪主要解决的问题。作为认知的基础，首先取下人台的体表样板，对于了解人体表面的曲面特征是有很大帮助的。如果确定了所面对的人台将是长期使用的人台，出于了解人台曲面特征的目的，首先取下人台的体表样板是十分必要的。通过这项练习，不仅可以掌握基本的针法、剪法，而且对人台的基准尺寸、人台所需的省量、人体各部位曲面特征、人台体表样板基本形态都会有一个全面的认识。有了这些基础，对以后应用立体裁剪技术制作服装样板都会有所帮助。这里使用裸体人台，完成一个人台体表样板的制作过程。

一、人台体表样板制作

1．人台

选取一个设置好模型线的裸体人台，在两侧乳高点之间固定一根织带或布条，使两个BP点之间呈一条直线（图3-1）。

2．白坯布

测算量取所需布料长度，撕去白坯布的布边，将白坯布整烫平展，顺经纱方向用铅笔标入基准纱向线（图3-2）。

图3-1

图3-2

二、立体构成

1．前中心线固定

测算前中片最宽处所需尺寸，留出缝份，将白坯布裁剪开。将裁片上的前中心基准线与人台的前中心模型线比对重合，在前领中心处用固定针将白坯布固定住（图3-3）。

图3-3

2．前领深剪口、清剪领围

沿裁片前中线从上向下开剪口至距前领中心点1cm处，沿领围线上方1cm处清剪领窝，在肩缝处将肩部固定（图3-4）。

3．留出缝份清剪前中片外侧缝

在前中片的公主线外侧留出缝份，清剪掉其余的部分（图3-5）。

4．前侧片

测算前侧片所需宽度，在裁片中央位置顺经纱方向用铅笔标入基准纱向线。操作时正对前侧片，

使裁片纱向与地面垂直固定在人台前侧位置。注意臀围部位的针要斜向下方固定（图3-6）。

图3-6

5．收前侧片腰围尺寸

从中臀围位置沿纱向线将裁片推向腰围线（针斜向下插时裁片会沿针杆向上滑移），至贴紧腰围线为止，用固定针在腰围线上固定裁片（图3-7）。

图3-7

图3-4

图3-5

6．合缝前中片和前侧片

从腰围线位置开始，用合缝的针法缝合前中片和前侧片。注意要使针贴紧人台。先从腰围线位置开始沿人台上的模型线向下合缝，缝至底边后再从腰围线处向上合缝。注意始终要保持纱向垂直于地面，不可改变纱向。另外，在腰部弧线变化较大的部位，需打上剪口，使合缝出的线条圆顺自然（图3-8）。

图3-8

7．留出缝份清剪前身合缝缝

将两片裁片合在一起同时清剪（图3-9）。

图3-9

8．固定后中片

将后中片上的后中心基准线与人台上的后中心模型线重合在一起，确认肩部留出缝份，在后领中心和肩胛骨处用固定针固定。在臀部将针向下斜插临时固定（图3-10）。

9．合缝前后肩缝

在肩缝线上将后中片的小肩与前中片小肩用掐缝针法合缝在一起。可在后领围上打上剪口或清剪掉多余缝份，使后领窝服帖。这时要注意一定要紧贴住人台肩部进行合缝。以免造成落肩尺寸的误差（图3-11）。

10．收后中片腰身

沿后中片中央纱向线从上向下将裁片推至紧贴人台腰围线处。用固定针法在腰围线处固定。横向余出的分量推至后腰围中心线另一侧（图3-12）。

图3-10

图3-11

图3-12

11．留出缝份清剪后中片外侧缝

在后中片的公主线外侧留出缝份，清剪掉其余的部分（图3-13）。

图3-13

12．后侧片

测算后侧片所需宽度，在裁片中央位置标入经纱方向线。操作时正对后侧片，使纱向与地面垂直，用固定针法在后侧位置固定。注意臀围部位的针要向下方斜插固定（图3-14）。

图3-14

13．收后侧片腰身

用手指贴住后侧片中臀围位置向腰围线位置推移裁片，使之紧贴住腰围线，用固定针法将裁片固定。注意不可改变纱向（图3-15）。

14．合缝后中片和后侧片

从中线腰围位置开始，用合缝针法缝合后中片和后侧片。注意要使针贴紧人台。先从腰围线位置开始沿人台上的模型线向下合缝，缝至底边后再从腰围线处向上合缝。注意始终要保持纱向垂直于地面，不可改变纱向。另外，在腰围线处弧线变化较大的部位，需打剪口，使合缝出的线条圆顺自然（图3-16）。

15．留出缝份清剪后中片与后侧片缝

同前身一样最好将两片裁片合在一起同时清剪，在腰围、臀围线等位置开对合剪口。

16．合缝侧缝

合缝后侧片和前侧片。从中线腰围位置开始，用合缝针法缝合后侧片和前侧片。注意要使针贴紧人台。同合缝前两道合缝线一样，先从腰围线位置开始沿人台上的模型线向下合缝，缝至底边后再从腰围线处向上合缝。以后再做其他服装的立体裁剪时也要这样操作，可以避免裁片被推赶得歪斜。在腰围线处弧线变化较大的部位，需打上剪口，使合缝出的线条圆顺自然（图3-17）。

图3-17

17．留出缝份清剪侧缝和臂根缝

将前、后侧片合在一起同时清剪。清剪臂根缝时要在人台臂根截面外留出1.5cm左右的缝份（图3-18）。

图3-18

图3-15

图3-16

18．检查与修正

完成以上操作后，要观察立体构成效果。除了前领中心与后领中心处固定裁片的针以外，可把其他部位固定裁片的针全部取下来，查看有无裁片扭曲的现象，前、后中心线是否还能和人台上的前、后中心线重合在一起。如有扭曲或纱向歪斜，说明合缝过程中两片裁片长短不一样，需及时调整。如前后中心线位置发生偏移，说明手法太紧，造成裁片尺寸不够，需仔细观察是哪片裁片尺寸小了，再按照模型线重新调整。

另外，将人台旋转一圈，分别正对每片裁片，查看纱向是否都与地面垂直。如果尺度与形状都很好，只有某片裁片的纱向偏斜，也可以忽略预先画好的纱向线，在该裁片上重新画一条与地面垂直的线条取代原来的纱向线。

三、标记裁片

合缝起来的裁片，因为两片裁片是对合起来的，中间会有小小的空隙，影响尺寸的准确性。需要用折缝针法重新缝合裁片。在实施折缝针法之前，需要先在裁片上做好标记，这是获取裁片样板的必要步骤。

1．标记方法

用铅笔或圆珠笔在白坯布透露出的人台模型线中央位置做点式标记，合缝位置的正反面都要做上标记。对于弧度较大的位置，较好的标记方法是用笔尖抵住模型线，转动一下笔杆，即可得到点状的标记（图3-19）。

图3-19

2．后中心线

因为收腰的原因，在后中心线位置会发生裁片偏移，标记时应该以新生成的后中心线中心为准（图3-20）。

图3-20

四、折缝确认

用针将裁片固定住，把合缝的针全部取下，铺平一侧裁片的缝份，按照标记点折起另一侧裁片的缝份（一般是中片压侧片），将需要合缝的两片裁片理齐，使其线条长短一致。再用折缝针法沿标记位置重新缝合裁片（图3-21）。

图3-21

折缝的过程也是做最后调整的机会。这时要认真观察整体效果，如有不满意之处，要随时予以调整（有时要重新标记）。要使所有裁片不松不紧、服服帖帖地与人台贴合在一起（图3-22）。

图3-22

五、连接裁片轮廓线

取下裁片，使用直尺、弧线尺、笔等工具，将所有部位的标记点连接起来。注意线条一定要圆顺，有些稍显不规则的细节部位的标记点可以根据需要忽略不计，以线条顺畅为主（图3-23）。

六、拓取展开图

用样板纸拓取裁片展开图（图3-24），是为了体会样板是如何对应人体的。从而对人体曲面特征有一个全面的认识，这对以后应用人台制作服装样板非常有帮助。无论是用平面结构制图的方法还是用立体裁剪的方法，这些基准尺寸都是衡量和判断样板准确程度的参照依据。把这些尺寸熟记在心以后，无须缝合确认，只要把样板拼合起来进行比对，用肉眼观察一下样板，对照一下基准尺寸，就可以判断出哪里有问题了。每位样板师心里应该早已了解对应人体的各裁片所具备的一些基准尺寸，如前后差、落肩量、省量等，但具体到一个有特定服种用途的人台，这些基准尺寸仍需再做确认。这样对于准确地把握产品板型风格，维持板型风格的一贯性均很有帮助。

人台体表的展开图将人台的曲面分解成了几个平面图形。设置模型线时，模型线已经将这些曲面分割出来，而展开图则是用平面的形式予以表现，这样一来对于各个部位所对应的服装样板形态就应该有一个较明确的认识了。这是以后判断服装样板正确与否的基本依据（图3-25）。

图3-23

图3-24

图3-25

人体是一个不规则的多面体，全由曲面构成，几乎没有平面。纺织材料都是平面的，那么服装的裁片样板是如何对应人体的呢？这是理解服装样板的基础。取下人台体表样板就是为了实现认识人体体表曲面特征的目的，所以它是学习立体裁剪（包括平面结构制图）的入门功课。