第二节　成衣男女纸样设计的基本方法

成衣男女纸样设计要满足现代服装工业化生产的需要。纵观国内外服装工业生产，必须适应服装商品化、成衣化的需求，因此越来越强化成衣号型标准化的特征。

成衣纸样设计的基本方法：是从男女人体入手，即以我国国家服装号型标准人体数据作为实际来源，以人体体形解剖理论作为依据，寻找人体体型变化规律，并参照国内外的服装结构理论、方法、经验，才能确定出合理准确的纸样设计方法。

一、国家标准号型

（一）服装规格号型

在服装成衣生产的样板设计中，服装规格的建立是非常重要的，不仅打基础样板不可缺少它，更重要的是在成衣生产中需要在基础样板上，推出不同号型的系列样板，从而获得从小到大、尺码齐全的规格尺寸，以满足消费者的需要。这就需要参考国家或各地区所制订的号型标准。在服装工业发达的国家或地区，很早就开始了对本国家或地区标准人体和服装规格的研究与确立，大多都建立了一套较科学和规范化的工业成衣号型标准尺寸，供成衣设计者和消费者使用。例如，服装业发达的日本、美国、德国、意大利等国都有较完善的服装规格及参考尺寸。服装规格的正确制订，能在很大程度上促进服装工业的发展和技术交流。

（二）国家统一号型标准

我国服装规格和标准人体尺寸的研究起步较晚，第一部国家统一号型标准是在1981年制订的。经过一些年的使用后，由中国服装总公司、中国服装研究设计中心、中国科学院系统所、中国标准化和信息分类编码所和上海服装研究所起草提供的资料，国家技术监督局于1997年颁布。1998年6月1日起实施《中华人民共和国国家标准服装号型》，其中男子标准代号为GB/T 1335.1—1997，女子标准代号为GB/T 1335.2—1997，儿童标准代号为GB/T 1335.3—1997。标准改变了过去我国服装规格和标准尺寸特别注重成衣的号型，而不注重人体的基本尺寸的局面，基本与国际标准接轨。主要内容为人体的基本尺寸，而将成衣尺寸的制订空间留给了设计者。

1.服装号型定义

（1）号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

（2）型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。

（3）体型：以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类。体型分类代号分别为Y、A、B、C。体型分类见表1-1、表1-2。

表1-1　男子体型分类代号表

单位：cm

表1-2　女子体型分类代号表

单位：cm

2.号型标志

（1）服装上必须标明号型。套装中的上、下装分别标明号型。

（2）号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例：170/88A。

3.号型应用

（1）号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。例：170号，适用于身高168～172cm的人，以此类推。

（2）型：服装上标明的型的数值及体型分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近似及胸围与腰围之差数在此范围之类的人。例如：男上装88A型，适用于胸围86～89cm及胸围与腰围差数在12～16cm的人。下装76A型，适用于腰围75～77cm以及胸围与腰围差数在12～16cm的人，以此类推。

4.号型系列的建立基础

（1）号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。服装规格亦应按此系列为基础，同时按需加上放松量进行设计。

（2）身高以5cm分档组成系列。

（3）胸围以4cm分档组成系列。

（4）腰围以4cm、2cm分档组成系列。

（5）身高与胸围搭配分别组成5·4号型系列。

（6）身高与腰围搭配分别组成5·4、5·2号型系列。

表1-3、表1-4为覆盖率较高的成人女子、男子国家5·4、5·2A号型系列表，是服装成衣设计、生产中重要的参考数据。

表1-3　女子5·4、5·2A号型系列

单位：cm

表1-4　男子5·4、5·2A号型系列

单位：cm

二、成衣纸样构成基本方法

成衣纸样构成的方法很多，从裁剪方式上可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。平面裁剪多用于批量生产的男女成衣，平面裁剪又可分为比例裁剪与原型裁剪。这也是本教材纸样设计所采用的构成方法。

研究服装纸样构成基本方法，应该从学习成衣纸样技术（原型）入手，原型是一种先进的制板技术。在世界各服装业发达的国家或地区均有相应的理论，例如，英国、美国、日本等服装业发达的国家都有较成熟的原型及应用方法。尤其日本的原型流派很多，像文化式、登丽美式原型等经过几十年的发展，已形成一套较为完整的体系。其中，文化式原型在长期教学和实际制板应用中具有较高的实用价值。女子新文化式原型理论，建立在先进的人体测量基础上，具有较高的科学性，充分体现出人体体型的特点，是我们实际可借鉴的经验。

原型是设计生成具体服装纸样的工具，可作用于单件或工业生产。中国人体由于地域和民族的跨度、差异性远比日本人复杂，与西方人比差距则更大。在学习国内外先进经验的过程中，掌握原型的构成方法，确立适合中国人体型细分化系统的各种基本纸样，并通过分析建立起适应各类服装结构设计所需要的简洁、快速、准确的实用纸样技术方法则是很重要的。

服装称为人体的第二皮肤，因此纸样设计的直接依据是人。人的客观生理条件和主观思想意识观念因素，决定了如何进行纸样设计。客观生理条件是指人的生理结构、运动机能等方面，这是关系纸样设计的主要因素。原型必须以此为结构基础；主观思想意识观念因素主要是指人的传统文化习惯、个性表现、审美趣味、流行时尚等方面，原型也要最大限度地满足这些要求。

原型是通过解剖学研究影响人体外形的骨骼、肌肉、脂肪、人体体积，各部位的长、宽、高比例、空间及男女体型差异后，结合现代流行服装款式造型的风格、时尚要求而建立起的基本纸样。它是静态状的人体基本立体结构的体现。

原型不是具体的服装衣片，它根据人体的结构、动态及静态特征、变化、规律，借助运用最科学、简洁的数学计算方法，将立体的人体主要部位数据化，确立出各服装结构的关键部位。例如上衣的胸围、前胸宽、后背宽、前后领宽、前后领深、肩斜度（落肩）、肩胛省、胸凸省等部位，这其中也包含对人体的基本修饰、矫正体型不足、美化外观造型的处理。它的立足点是按服装塑形的要求，在保持结构平衡与均衡的基础上体现出人体的最佳立体状态的形体美。

通过原型纸样可以非常便利地根据服装款式的变化需要，展开服装结构的再设计，即通过原型所创造的塑形基础，运用造型线和胸腰差、臀腰差的省道处理，最终使服装更完美地体现人体体型。

因此，原型的构成及如何正确使用、利用原型是现代服装技术研究的趋向。

三、原型制图方法

原型是服装构成与纸样设计的基础，是制图的辅助工具。人体因年龄性别不同，体型的差异性很大，因此原型一般分为成人女子原型、成人男子原型、儿童原型等不同种类。原型构成主要有以下方法：

（一）立裁法

由于原型来源于人体原始状态的基本形状，故可以采用立体裁剪的方法直接在人体或标准的模特人台上取得。但一般需要有一定的立裁技术基础，操作时控制好人体各关键部位的松量，才能较容易地按需要取得适宜的原型纸样。

（二）公式计算法

如本书所采用的文化式女子新原型（图1-1）和男子标准成衣西服原型（图1-2），均采用以胸围为基础的比例计算制图法。它是参照标准人体的背长、净体胸围、净体腰围、全臂长等几个测量部位尺寸为基础，再根据标准人体的变化规律，以胸围的尺寸为重点，根据数理统计推出计算公式（日本称为胸度式），然后再经过试穿、修正，使其适合一般标准人体的结构状态，最终可在成衣制板中应用。这种原型不是特定的单个人体，具有普遍性的特征。

1.文化式成人女子新原型制图方法（号型：160/84A）

（1）绘制基础线步骤[图1-1（1）]：

①以A点为后颈点，向下取背长作为后中线。

②画WL水平线，并确定身宽（前后中线之间的宽度）为胸围/2+6cm。

③从A点向下取胸围/12+13.7cm确定胸围水平线BL。

④以身宽为准，垂直于WL线画前中线。

⑤在BL线上，由后中线向前中心方向取背宽为胸围/8+7.4cm，确定C点。

⑥由C点向上画背宽垂直线。

⑦由A点画水平线，与背宽线相交。

⑧由A点向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于D点；将后中线至D点之间的线段两等分，并向背宽线方向取1cm确定E点，作为肩省省尖点。

⑨将C点与D点之间的线段两等分，通过等分点向下量取0.5cm，过此点画水平线G线。

⑩在前中心线上从BL线向上取胸围/5+8.3cm，确定B点。

⑪通过点B画一条水平线。

⑫在BL线上，由前中心向后中心方向取胸宽为胸围/8+6.2cm，并由胸宽二等分点的位置向后中心方向取0.7cm作为BP点。

⑬画垂直的胸宽线，形成矩形。

⑭在BL线上，沿胸宽线向侧缝方向取胸围/32作为F点，由F点向上作垂直线，与G线相交，得到G点。

⑮将C点与F点之间的线段二等分，过等分点向下作垂直的侧缝线。

（2）绘制轮廓线步骤[图1-1（2）]：

①绘制前领口弧线，由B点沿水平线取B/24+3.4cm=◎（前领口宽），得到SNP点；由B点沿前中心线取◎+0.5cm（前领口深），画领口矩形，依据对角线上的参考点，画顺前领口弧线。

②绘制前肩线，以SNP为基准点取22°得到前肩倾斜角度，与胸宽线相交后延长1.8cm形成前肩宽度△。

③绘制后领口弧线，由A点沿水平线取◎+0.2cm（后领口宽），取其1/3作为后领口深的垂直线长度，并确定SNP点，画顺后领口弧线。

④绘制后肩线，以SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取△+后肩省（B/32-0.8cm）作为后肩线宽度。

⑤绘制后肩省，通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5cm作为省道的起始点，并取B/32-0.8cm作为省道大小，连接省道线。

⑥绘制后袖窿弧线，由C点作45°倾斜线，在线上取▲+0.8cm作为袖窿参考点，以背宽线作袖窿弧线的切线，通过肩点经过袖窿参考点画圆顺后袖窿弧线。

⑦绘制胸省，由F点作45°倾斜线，在线上取▲+0.5cm作为袖窿参考点，经过袖窿深点、袖窿参考点和G点画圆顺前袖窿弧线；以G点和BP点的连线为基准线，向上取（B/4-2.5）°夹角作为胸省量。

⑧通过胸省省长的位置点与肩点画圆顺前袖窿弧线上半部分，注意胸省合并时，袖窿弧线应保持圆顺。

⑨绘制腰省，省道的计算方法及放置位置：

总省量=B/2+6cm-（W/2+3cm）

a省：由BP点向下2～3cm作为省尖点，并向下作WL线的垂直线作为省道的中心线，占总省量的14%。

b省：由F点向前中心方向取1.5cm作垂直线与WL相交，作为省道的中心线，占总省量的15%。

c省：将侧缝线作为省道的中心线，占总省量的11%。

d省：参考G线的高度，由背宽线向后中心方向取1cm，由该点向下作垂直线交于WL线，作为省道的中心线，占总省量的35%。

e省：由E点向后中心方向取0.5cm，通过该点作WL的垂直线，作为省道的中心线，占总省量的18%。

f省：将后中心线作为省道的中心线，占总省量的7%。

（3）绘制原型袖子的袖山高步骤[图1-1（3）]：

新文化式女子衣袖原型纸样制作，是在衣身袖窿弧线的基础上进行的。

①首先将上半身原型的袖窿省闭合。

②确定袖山高：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。袖山高的确定方法是：计算由前后肩点高度差的1/2位置点至胸围BL线之间高度，量取其5/6作为袖山高。

（4）绘制原型袖子步骤[图1-1（4）]：

①从袖山高点向下画袖长中线，确定袖肥：由袖山顶点开始，向胸围BL线量取倾斜线长等于前袖窿弧线长前AH，取后AH+1斜线长交与胸围BL线，确定出前后袖肥尺寸。再从前后袖肥垂直画两侧缝线及袖口线。绘制前袖山弧线：在前袖山斜线上沿袖山顶点向下量取前AH/4的长度，再由该位置的点作前袖山斜线的垂直线，并量取1.8～1.9cm的长度，沿袖山斜线与画袖窿弧的辅助G线的交点向上1cm作为袖窿弧线的转折点，然后经过袖山顶点和两个新的定位点以及袖山底部绘制圆顺即为前袖山弧线。

②绘制后袖山弧线：在袖山斜线上沿袖山顶点向下量取前AH/4的长度，由该位置点作后袖山斜线的垂直线，并量取1.9～2cm的长度，沿袖山斜线与画袖窿弧的辅助G线的交点向下1cm作为袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点和两个新的定位点以及袖山底部画圆顺即为后袖窿弧线。

③袖肘线位置：从袖山高点向下长度为1/2袖长+2.5cm。

2.标准男上体比例原型的制图男子体型与女子体型有较大差异，人体的曲面状态相对女子较平坦，身高与胸围相同的男女体型相比较，女体胸部、腰部、臀部三围状态较圆，而男体则薄，男体乳点相对较低，后背宽相对较宽厚，因此肩较宽，胸腰差、腰臀差都小于女体，故整体呈倒梯形。

参考国家号型中国标准体，采用人体测量与立体裁剪方法相结合而获得相关体型的基本状态及推导出的比例计算公式，可以建立起适应于男西服、衬衫、大衣等成衣基本纸样的比例原型。方法如下：

号型：170/88A的西服成衣比例原型，规格：成品胸围88cm（净胸围）+18cm（放松量）=106cm、背长42.5cm、颈根围38cm。

（1）采用净体胸围（B=88）计算公式制图方法（图1-2）：

①背长42.5cm画纵向线。

②后领深至胸围线：1.5B/10+11.2cm=24.4cm。

③胸围/2：B/2+9cm=53cm。

④前袖窿深：1.5B/10+10.7cm=23.9cm。

⑤后背宽：1.5B/10+7.7cm=20.9cm。

⑥前胸宽：1.5B/10+6.2cm=19.4cm。

⑦侧缝线：B/4+4.5cm=26.5cm。

⑧后领宽：颈根围/5+0.9cm=8.5cm或B/12+1.17cm=8.5cm。

⑨后领深：B/40+0.3cm=2.5cm。

⑩后落肩：B/40+2.3cm=4.5cm，后背宽冲肩1cm，确定后小肩斜线。

⑪前领宽：颈根围/5+0.7cm=8.3cm或B/12+1=8.3cm。

⑫前领深：前领宽+0.5cm=8.8cm。

⑬前落肩：B/40+3.3cm=5.5cm，前小肩斜线同后小肩斜线。

⑭后袖窿肩胛省：B/40-0.25cm=1.95cm。

⑮后袖窿肩胛凸点：1/2后背宽横线向袖窿方向移1cm。

⑯侧缝前胸凸省：B/40+0.3cm=2.5cm。

⑰胸凸点（BP）：侧缝至前中线的1/2下3cm。

⑱后中腰省B/40+0.3cm=2.5cm。

（2）采用成品胸围计算公式制图方法（图1-2）：成品胸围88cm（净胸围）+18cm（放松量）=106cm，背长42.5cm，领围38cm（颈根围）+2cm=40cm。

①背长42.5cm画纵向线。

②后领深至胸围线：1.5B/10+8.5cm=24.4cm。

③胸围/2：B/2=53cm。

④前袖窿深：1.5B/10+8cm=23.9cm。

⑤后背宽：1.5B/10+5cm=20.9cm。

⑥前胸宽：1.5B/10+3.5cm=19.4cm。

⑦侧缝线：B/4=26.5cm。

⑧后领宽：领围/5+0.5cm=8.5cm或B/12-0.33cm=8.5cm。

⑨后领深：B/40-0.15cm=2.5cm。

⑩后落肩：B/40+1.85cm=4.05cm，后背宽冲肩1cm，确定后小肩斜线。

⑪前领宽：领围/5+0.3cm=8.3cm或B/12-0.53cm=8.3cm。

⑫前领深：领围/5+0.8cm=8.8cm或B/12-0.03cm=8.8cm。

⑬前落肩：B/40+2.85cm=5.5cm，前小肩斜线同后小肩斜线。

⑭后袖窿肩胛省量：B/40-0.7cm=1.95cm。

⑮后袖窿肩胛省点：后背宽/2横线向袖窿方向移1cm。

⑯侧缝前胸省量：B/40-0.15cm=2.5cm。

⑰胸凸点（BP）：侧缝至前中线的1/2下3cm。

⑱后中腰省量B/40-0.15cm=2.5cm。

（三）公式计算与实测法

登丽美式原型采用公式计算与直接测量相结合的方法，即有的部位采用公式计算，而有的部位如胸宽、背宽等则采用直接测量的数据。

（四）实测法

实测法是采用测量工具设备，直接针对人体各部位进行细致的测量，然后依据实测数据展开制图。这种方法需要有较好的人体计测设备和测量经验，才不至于产生误差。近年，随着电脑控制的人体非接触测量仪器的发展，使测量数据更加准确，能取得较好的人体立体三维形态数据，从而获得原型。

（五）原型的细分法

鉴于人体体型的复杂性，即生理体型有较大差异，如骨骼脊椎柱的曲度形成人体体轴的区别；肩胛骨、锁骨的关系与三角肌的状态形成宽肩、窄肩及肩斜度的不同；胸部、臀部肌肉与脂肪的状况不同，造成不同的腹突、臀高；前胸肌肉与脂肪的状况不同，造成乳胸的大小高低；颈部肌群的发达程度和脂肪沉积程度则影响颈部的粗细状况。另外，年龄的不同在骨骼、肌肉、脂肪等方面差异就更大了，包括儿童体型、少年体型、青年体型、中年体型、老年体型等。

因此，原型必须进行细分化，确立出不同体型的原型系列才能更有针对性地展开样板的制作。原型细分化的理论目前在我国的服装结构设计中还缺少系统、全面、深入的研究，在成衣制板中对于复杂的人体体型，缺少具体细致的处理，一般只采用一种标准原型的结构处理方式制板。随着人们着装质量的提高对于服装要求不断提升，服装在每个时期都要符合人体的要求，又要充当流行中某种特定造型的角色。近年流行的女时装以紧束、包裹身体为流行点，趋向表现适合自身的体型、气质个性化品位和风格。因此，服装结构设计的科学化、多样性要根据目标顾客的体型设计纸样，所以，原型必须经过反复修正、细分化技术的修正处理，才能较好地运用于实际的纸样设计。

四、比例裁剪制图法

服装结构设计经历了从原始立裁——平面比例裁剪——原型裁剪——现代立体裁剪——立体与平面相结合裁剪等过程。我国最早接触的西式裁剪方法基本上是平面比例裁剪，至今仍在广泛使用，所以也称之为“传统比例裁剪”，是一种实用的纸样设计方法。

近十年来，随着理论研究的深入，各种学术观点相继产生，表现在服装结构设计方面认为比例裁剪太经验化，不适应现代服装造型的需要。其实比例裁剪、原型裁剪、立体裁剪是三种不同的服装造型构成方法，至于采取哪种方法获得的结构更理想，除了方法本身的适应性外更主要的还是看设计者对这种方法的研究深度，每一种方法都有一定的优点和不足。正确的是吸收各种方法的优点，避免局限性，建立一套更加科学、变化灵活的结构设计理论和实用方法。

比例裁剪的基本原则是以人体测量数据为依据，根据款式设计的整体造型状态，首先制订好服装各部位的成品规格，例如，上衣包括衣长、胸围、腰围、臀围、总肩宽、领围、腰节、袖长、袖口等尺寸；然后根据成品规格各部位的尺寸，参照人体变化规律设计合理的计算公式，上衣主要以胸围的成品规格为依据，推算出前胸宽、后背宽、袖窿深、落肩等公式。领深、领宽一般也可参照领围成品规格尺寸进行推算，从而构成人体体积的前胸省、后肩胛省，其省量根据所在位置大多采用经验估量或参照胸围尺寸用技术方法确定出来。

较定型的服装像标准衬衫、西服、西裤及宽松式的夹克，尤其男士服装中款式较规范的造型，其结构变化规律通过多年的应用，完全可以采用比较成熟的经验公式，解决从立体的人体转化成平面结构图，再转化为立体的服装。在制板中，衣片的结构线、块面无不是以人体的特征及造型的需要而紧密相结合。纸样设计完美地完成造型，满足穿着的舒适性、功能性的各种条件，比例裁剪法靠计算公式的经验数值的调整来完成。

由于人体形态变化极为复杂，构成人体的体块都是不规则体，必须寻找平面构成的规律，利用最简洁的方法融合各部位的结构原理，通过深入理解服装与人体之间的对应关系，如袖窿与袖山的配合关系；省、褶的构成变化规律；省的移位与变形；领子与领围的配合关系等，反映出平面状态下的衣片结构的准确性、结构的平衡性。

现代服装较过去有着很大的不同，因此，平面比例裁剪必须去除保守思想，将经验性的感性知识上升为理论，改变比例裁剪多年来一直停留在感性与理性的边缘地带的状态，才能较好地发挥它的作用。

比例裁剪与原型法的最大区别在于样板成型的过程。原型法是二次成型制图，传统比例裁剪由于是一次成型制图，故受其定型性的影响，有局限性。本书将在男装应用部分结合原型理论，力图扩展比例裁剪的优势，克服缺陷，最大限度地满足现代服装制板的需要。