过程四：制板

一、裁剪样板

按照直身裙制图绘制出来的裙片和腰头，将其款式的外轮廓线进行复制，复制出来的样板都是净样板，如果按照这个净样板进行裁剪缝制裙子，尺寸通常会变短、变小，最后是无法达到成品规格。为了能够将裙子缝制成形，并且成品能够达到成品规格要求，必须在净样板的基础上加放一定的缝量，也称“缝头”、“缝份”。这种带有缝量的净样板，我们称为“裁剪样板”，俗称“毛样板”。

从净样板变成裁剪样板，必须要考虑缝头、折边、放头、里外容、缩率、散出等相关因素。

缝头的量一般掌控在：直线1cm，曲线0.8cm；

折边的量一般掌控在3～5cm（折边处有缉线的应视缉线宽度和折边数而定）；

里外容的量一般掌控在：里0.8cm，外1.2cm；

放头的量一般控制在1～1.5cm；

缩率包括自然缩率、水缩率、热缩率和缝缩率（图1-22）。

图1-22

二、黏衬样板

直身裙的黏衬样板主要有三个部位：腰头、绱拉链部位、开衩部位。如图1-23所示中灰色阴影部位既是黏衬样板的位置及造型。

图1-23