第四节 服装成衣尺寸的制订

服装的规格尺寸是在人体基本尺寸的基础上，根据不同的款式，加上适当的宽松量。服装的规格尺寸一旦确定以后，它就是服装工业生产的重要技术依据。有些规格尺寸表在标出规格尺寸外，还会注明主要的躯体尺寸。如果需要，可以根据躯体尺寸，判断规格尺寸的恰当与否。

在工业化生产中，成品服装的规格尺寸和标注的工业生产服装尺寸会有所差异，有些订单的成品尺寸表上，会给出允许范围内的公差量TOL（Tolerance）。服装的成品规格尺寸只要在规定的允许范围内的公差量，其尺寸就是可以接受的。在服装成衣的品质管理中，确保服装的成品尺寸符合规格尺寸是很重要的。尺寸过大或过小，都会影响穿着，影响服装的合体性。

一、国家号型标准

为了使服装生产出来能适合各地消费者，我们在进行成衣规格尺寸设计时，要用活国家号型标准。通过多年工业化生产的经验，我总结了一个简便的方法，那就是依国家号型标准为参考，把我国分为五个区域，将依据国家号型标准为参考，针对五个不同区域销售的服装特点进行细微地调整（表1-11）。

表1-11不同地区使用国家号型标准对照表

号型标准中提供了科学的人体结构部位参考尺寸及规格系列设置，可由服装设计师或纸样设计师根据目标市场的具体情况采用。号型标准是设计、生产和流通领域的技术标志和语言。服装企业根据号型标准设计生产服装，消费者根据号型标志购买尺寸规格适合于自身穿着的服装。因此，服装设计者及生产者应正确地掌握和了解号型标准的全部内容。

二、构成服装成衣尺寸依据

1.放松量

（1）放松量相关要素（图1-26）。

（2）决定衣服长度比例尺寸（对设计图宽松量的审视）。

①对胸部宽松量的审视，见表1-12。

图1-26放松量相关要素

②对腰部吸腰量的审视，见表1-13。

表1-12对胸部宽松量的审视

③对臀围宽松量的审视，见表1-14。

表1-13对腰部吸腰量的审视

表1-14对臀围宽松量的审视

2.舒适量（舒适量也是放松量）

（1）静态舒适量。包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。静态舒适量胸围部分一般要追加净胸围的6%～8%。

（2）动态舒适量。包括人体运动时，服装各方位所牵引的量。

服装规格来源于人体尺寸，但不等同于人体尺寸，它以人体尺寸作基础，为了满足人体活动的需要，容纳内衣的层次，表现服装形态造型效果，在人体净体值的基础上，需要加上一定的放松量，才能得到服装的成品规格尺寸，即：人体净体值＋服装放松量＝服装成品规格。服装放松量包括人体的运动量、容纳内衣层次需要的间隙量、服装风格设计量、服装材料的质地性能所需的伸缩量等。

一件服装穿着后，是否合体，活动是否舒适，外形效果是否得到充分体现，在一定程度上往往是取决于服装成品规格设计的正确与否。而服装规格尺寸设计的成败，获得精确的人体数据固然重要，关键还在于如何准确的设计服装放松量。

如何准确的设计服装的放松量是服装成品规格设计的关键，是人们在认识服装与人体关系的基础上，再考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据。采用“量化”形式表现服装款式造型，是品牌用途和穿着对象特征的重要技术设计内容，准确的“量化”数据也真实地反映了设计师们的综合素质。

我们现在都能够理解并认识到服装规格放松量与人体活动、款式造型特点、所选面辅材料的性能及工艺生产方式有关，还与穿着者的年龄、性别、胖瘦、喜好以及流行特征等诸多因素息息相关。因此，具有良好的理论基础、正确的思维方式还不够，更为重要的是在实际生产制作时要能够熟练的操作运用起来。

往往看上去很容易理解明白，可就是在实际运用的时候不能肯定，似懂非懂、举棋不定。这是因为缺少对实物（成衣）的直观解析，不能及时地将放松量直接地反映到某成品的服装上，仅凭借老师的举例，自己想象性地来感觉放松量的效果，是不具象的。这实际上就是典型的没有实践经验，不能将放松量这一量化的数值与成品出来的穿着效果对应。因此一定要提高自己的审美情趣、视觉量化的能力。服装放松量这一量化的数据并非脱离现实、冥思苦想所能达到的。任何技术类的课题都是需要实践才能得真知的。

倘若“人体净体值+服装放松量=服装成品规格”是一个数学公式的话，那么就有：服装成品规格-人体净体值=服装放松量。

我们可将自己或家人平常穿着的一些服装进行分类，比如找出几件连衣裙，各种造型风格的（这样有助于对不同造型风格服装的放松量进行对比），合体的、紧身的、宽松的等。将衣服本身各个部位的尺寸量出来，再减去穿着者的人体的净体值，就可以得到这类服装放松量，再将这个衣服穿在身上，对着镜子进行全面审视，结合款式特点、面料的特性、内衣的层差、工艺的方式、造型效果等，对服装的整体效果进行全面的记忆，再结合此前量到的这件衣服的放松量，深度地来体会该放松量在这类服装中的表现效果。这样多点练习，你就会对放松量这一量化数据有所感觉，因为这个方法比任何方法的周期都短，既直接又可行哦！

服装设计师、服装纸样设计师们要想准确的设计服装规格放松量，就得在平时注意积累大量的经验数据，让每一次的样衣制作都成为你总结和积累经验的机会。要验证、追踪自己“量化”的放松量，审视其在成品中的最终表现，一定要注意到成衣规格中的微小变化现象，这样会给服装板型改进带来意想不到的作用。为下次的制作提供可靠的参考资料。

3.服装的变形

服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外形变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。

（1）人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同。

（2）人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同。

（3）人体运动时各部位运动量不同造成变量不同。

（4）同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。

三、服装成衣的放松量

1.尺寸制订的依据

（1）成衣尺寸的构成。成衣尺寸是在净体的人体尺寸加上放松量的，放松量包括：呼吸量、运动量、设计量等。方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料。

例：

女西服的放松量：B+（8~12）cm、W+（8~10）cm、H+（8~10）cm为合体女西装。

B+（14~16）cm、W+（12~14）cm、H+（12~14）cm为半束身型女西装。

B：20cm为宽松型女西装。

（2）我们经过反复试验得出来一个结果：依胸围84cm为例，在此基础上加放10cm的放松量，即得出10cm的放松量，离人体胸围一周的空隙为1.6cm。（若一件衬衣的厚度为0.2cm，一件毛衣的厚度为0.4cm）以此计算可以穿3件至5件衣服(表1-15)。

表1-15放松量与空隙量的换算表放松量 单位：cm

（3）加放量的数据参考（以胸围84cm为例）：

①高度贴体型（如：泳衣）由于泳衣是针织面料，制图上还要减少放松量，因为针织面料有弹力，泳衣的放松量由针织面料有弹力所取代，视针织面料的弹力大小，一般要在胸围的基础上减6～20cm。

②贴体型（如：文胸）一般加2cm的放松量。

③比较合体型（如：旗袍）一般加4～6cm的放松量。

④合体型（如：合体职业装）一般加6～10cm的放松量。

⑤比较宽松型（如：西服外套）一般加10～14cm的放松量。

⑥宽松型（如：夹克）一般加14～25cm的放松量。

2.影响服装放松量的因素

（1）外套内衣服的总厚度。

（2）款式风格特点的要求。

（3）衣料的性能和厚薄。

（4）因工作性质的服用活动量。

（5）不同地区的生活习惯和自然环境因素。

（6）个人爱好与穿着要求。

3.放松量如何产生

由于人体运动、呼吸、体表伸缩、皮肤堆积等原因，必须加一定的余量，这全余量就是放松量，成衣的放松量除了要考虑以上人体几个因素外，还要考虑服装的季节、内外层次、面料质地流行倾向等因素（图1-27）。

图1-27放松量与空隙度的关系

4.女装成衣放松量参考(表1-16)

表1-16女装成衣放松量参考（顺序由内层向外层介绍） 单位：cm

注 本表上装加放为胸围放松量，下装加放为臀围放松量。

5.女装风格与规格尺寸的变化对照（表1-17）。

表1-17女装风格与规格尺寸的变化对照表（依衬衣为例，从主要部位分析） 单位：cm

四、放松量确定的原则

1.体形适合原则

肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型放松量可大些，以些掩饰体形缺陷。

2.款式适合原则

决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型，体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。

3.合体程度原则

真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。

4.板型适合原则

不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别。简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。

5.面料厚薄原则

厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。