第3章　服装结构设计基础知识

3.1　服装结构设计方法概述

服装结构设计是现代服装设计中不可分割的组成部分，是从艺术造型到缝制工艺的中间环节，是实现造型效果的根本手段之一。它一方面使造型设计的构思效果转化为平面的衣片结构，另一方面为服装制作工艺提供成套的样板和实物。从程序上看，结构设计既是造型设计的继续和补充，又是工艺设计的依据和基础。但实质上结构设计存在于整个服装设计系统及其过程中，是服装设计的本质部分。

服装结构设计方法很多，按其设计方式的不同可分为两大类，即平面构成法（平面结构设计）和立体构成法（立体裁剪）。

3.1.1　平面构成法

平面构成法是以服装效果图为依据，运用一定的计算方法，在纸上或布料上绘制出该款式的平面结构图的设计方法。平面构成法主要有比例法和原型法两种。

比例法是按某一基本尺寸（如胸围、臀围等）的一定比例加上调整数确定的各部位尺寸进行结构制图，如十分法、六分法、四分法、D式裁剪法等。这些方法虽然形式有所不同，但实质上都是运用数学中的比例关系来完成平面结构设计。

比例法的特点是操作方便，计算公式易于掌握，可直接在纸上或布料上进行量画，裁剪过程一般一步到位。缺点是以衣为本，把人体置于从属地位，公式适应面较窄，经验成分较多，就件论件，只适用于常规款式或变化简单的服装。

原型法是由量体取得数据，画出基本的原型图，再根据服装款式的要求，对原型的各主要部位进行调整，并通过省道、分割、组合等形式的技术处理，做出不同款式造型的平面结构图。

原型法的特点是始终以人为本，公式计算较少，数据稳定准确，造型科学合理，适应各种款式变化，具有广泛的通用性。因此，适用于时装款式或变化复杂的服装。因原型只是结构设计的基础和过程，不是最终结果，所以裁剪过程一般要两至三次才能到位，这样显得相对复杂一些。另外，原型应用也是较难掌握的，只有反复实践、不断总结，领会到其真正含义，才能运用自如。

3.1.2　立体构成法

立体构成法是直接在人体或人体模型上塑造服装。早在公元13世纪前后，欧洲的一些国家已经利用立体裁剪法裁剪服装，并沿用至今。其方法是用专用纸或坯布铺在人体模型上进行款式造型，然后用大头针固定，确定其轮廓，再取下样衣进行修正与制版，便可裁剪成衣了。

立体构成法的特点是可以根据款式造型的需要，直接决定取舍。它既可以仿作设计效果图，又可以即兴设计和再创作，无需公式计算，像雕塑家进行雕塑一样，方法直接、操作简便。缺点是有些技术处理手法不太好掌握，用布做样子而使成本有所增加。

3.1.3　两种构成方法的关系

平面构成法和立体构成法在结构设计中相辅相成，兼而有之。平面构成法一般侧重比例关系，其作用是将人体的立体形态分解、展开成若干不同形状的平面裁片。立体构成法则侧重整体造型，其作用是创造服装整体或局部的立体形态。只有将这两种裁剪形式有效地结合起来，灵活运用，才能设计出结构合理、造型美观的服装。

立体构成与平面构成的训练，有助于掌握服装的立体形态与衣片的平面形状之间的转化关系，为平面制图中结构线的设计提供造型依据。