二、知识要点

（一）纺织品的分类

纺织品狭义的概念为织物或面料，指由纺织纤维或纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，一般分为机织物、针织物和非织造布三大系列。广义的概念是指从纺纱→织造→制成品，包括纱线、织物、服装、手套、袜子、帽子、毯子、布艺、绳带、箱包、床单、毛巾等产品。

纺织品的分类方法很多，常见的有如下几种。

1.按纺织品的应用领域分类

（1）服用纺织品　指用于服装加工的织物。主要分为面料、里料、辅料等。

（2）家用纺织品　指用于美化、装饰人们生活环境的实用性纺织品。如窗帘、床上用品、桌布、毛巾等。

（3）产业用纺织品　指经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品。如汽车内饰、人造血管、土工布、轮胎帘子线、筛网等，它具有技术含量高、附加值高、产业渗透面广等特点。

2.按织物形成的方法分类

（1）机织物　也称梭织物，是由相互垂直的经纱和纬纱，在织机上按一定的规律交织而成的织物。最大的特点是结构稳定、布面平整、外观挺括。

（2）针织物　是指由一根或一组纱线，在纬编（或经编）机上用织针将纱线形成线圈，并把线圈相互套串成的织物。它为分纬编织物和经编织物两大类。最大特点是手感松软，延伸性好，但易钩丝、起毛起球。

（3）非织造布　是指由纺织短纤维或长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构后采用机械、热黏或化学等方法加固而成的织物。它具有结构松散、平面结性好、柔软透气等特点。

3.按织物印染整理加工分类

（1）本色坯布　也称原布，指从织机上下来的未经任何染整加工的织物。

（2）漂白织物　指经退浆、精炼、漂白等加工后的织物。

（3）染色织物　指经前处理、染色等加工后的织物。

（4）印花织物　指经前处理、印花等加工后的织物。

（5）色织物　指纱线经漂染加工后再织造形成的织物。

（6）后整理织物　指经仿旧、磨毛、折皱、功能整理等加工后的织物。

4.按织物的原料构成分类

（1）纯纺织物　指经纱和纬纱用同一种纤维原料纺成纱线，进而织成的织物。如全毛华达呢、全棉汗布、真丝双绉、涤纶乔其纱等。

（2）混纺织物　指经纱和纬纱以两种或两种以上不同种类的纤维混纺成纱线，进而织成的织物。如涤/棉混纺细布、麻/棉混纺帆布、毛/涤混纺花呢、毛/腈混纺大衣呢等。

（3）交织织物　指经纱和纬纱由不同纤维原料组成，或是由两种不同类型的纱交织而成的织物。如棉/锦交织府绸、桑蚕丝/黏纤长丝交织古香缎、黏纤长丝/棉交织羽纱等。

5.按织物的原料及其风格分类

（1）棉织物　指以棉纱线或棉与棉型化纤（纤维长度在30mm左右）混纺纱线织成的具有棉织物风格的产品。

（2）麻织物　指以麻纱线或麻与其他天然纤维、化学纤维混纺纱线织成的具有麻织物风格的产品。麻纤维主要包括苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，服用纺织品中以苎麻、亚麻为主。

（3）丝织物　指全部或部分用长丝织成的具有丝绸风格的产品。就原料而言，它包括桑蚕丝、柞蚕丝、合纤丝等。

（4）毛织物　指以毛纱线或毛与毛型化纤（纤维长度在75mm左右）、中长仿毛型化纤（纤维长度介于棉型与毛型之间）等混纺纱线织成的，具有毛织物风格的产品。毛纤维包括绵羊毛、山羊绒、兔毛、马海毛、骆驼毛等。

（5）化纤织物　指以化学纤维纱线或化学纤维与其他天然纤维纱线织成的织物。化纤织物按其原料来源分为再生纤维织物与合成纤维织物两大类。

除上述分类法外，还有按织物中纱线的结构分类、按织物的规格分类等。

纺织品纤维原料的类别见表1-1。

（二）各类纺织品的风格特征与感观识别

纺织品的原料成分不同、织物的组织规格不同、染整加工的工艺不同，产品的风格特征就不相同。区分纺织品的类别主要采用感观法。

1.棉织物

棉织物俗称棉布，它具有手感柔软、吸湿透气、光泽柔和、穿着舒适等优点，但其弹性较差，易缩水、易折皱。常用来制作内衣、衬衫、休闲服、高档时装等。

用感观法识别棉织物时，可用手紧握面料数秒钟，然后松开，观察其折痕比较明显，且折皱不能在短时间内恢复。

2.麻织物

麻织物俗称麻布，具有外观粗糙、手感生硬滑爽、吸湿透气、穿着凉爽、断裂强度高、断裂伸长小、易折皱且不易恢复等特点。常用的苎麻和亚麻产品一般被用来制作普通夏装、休闲服等，以麻/棉混纺或交织物产品为多。

用感观法识别麻织物时，其外观比棉织物粗犷，手感不如棉织物柔软（亚麻比苎麻产品柔软些），用手紧握面料数秒钟后松开，其折痕明显，且不易恢复。

3.毛织物

毛织物又称呢绒，是以羊毛、特种动物毛为原料，或以羊毛与其他纤维混纺、交织的纺织品。它分为精纺毛织物、粗纺毛织物和长毛绒织物三大类。常用于制作西服、大衣、职业装等正规、高档的服装。除个别精纺呢绒品种外，毛织物一般不适用于制作夏装。

精纺毛织物具有表面光洁、织纹清晰、光泽柔和、质地紧密、手感滑糯、高雅挺括、富有弹性等优点。用感观法识别时，有自然的膘光，手感不板不硬，用手紧握面料数秒钟后松开，基本无折痕或少折痕，且折痕能立刻得到恢复。这些性能将随着羊毛含量的降低而有所削弱。

粗纺毛织物具有质地厚实、结构蓬松、外观多绒毛、织纹较模糊、手感丰糯、身骨挺实、富有弹性、保暖性好等特点。用感观法识别时，表现为有绒毛覆盖，不显露底纹或半显露底纹，膘光自然，手感柔软，用手紧握面料数秒钟后松开，折痕少，且能迅速恢复。这些性能也与羊毛的含量有关，毛混纺或化纤仿毛织物的光泽、手感、回弹性等均下降。

长毛绒织物是在机上织成上下两片棉纱底布，中间用毛纱连接而成的双层面料。剖开后，正面有几毫米高的直立绒毛，它具有结构蓬松、手感柔软、保暖性好等特点。用感观法识别时，由于特征明显，比较容易判断。

4.丝织物

丝织物也称丝绸，具有光泽悦目、轻薄柔软、平滑细腻、悬垂飘逸、色彩绚丽、高贵典雅、舒适透气的特点。但其不足是易折皱、易吸身、易泛黄褪色等。丝织物的品种很多，风格各异，可用来制作各种服装，尤其适合制作女士服装。

用感观法识别丝织物时，亮、薄、轻、软是其区别于其他各种面料独特的外观风格。若为真丝产品，用手摩擦时会发出悦耳的“丝鸣”声。用手紧握丝绸面料数秒钟后松开，折痕明显，且不易恢复。

5.化纤织物

化纤织物分再生纤维织物与合成纤维织物两大类，其中再生纤维织物的特点是质地柔软、吸湿透气、延伸性好、光洁滑爽、悬垂舒适。用感观法识别时，其身骨柔而烂，若用手紧握面料数秒钟后松开，折痕较多且不易恢复。长丝织物有较强的极光。

合成纤维织物的共同特点是挺括滑爽、耐拉耐用、易洗快干、色牢度好，但缺点是易产生静电、吸尘沾污、透气性差、遇热易变形等。用感观法识别时，外观平挺光滑，若用手紧握面料数秒钟后松开，折痕较少且较容易恢复。纯纺合成纤维产品虽可用以制作各类服装，但总体档次和附加值不高，故常与各类天然纤维、再生纤维混纺或交织。

（三）针织物、机织物和非织造布的感观识别

1.针织物与机织物的识别

针织物与机织物是最常用的两大类面料，由于其构成方式不同，所以在外观风格、服用性能、染整加工及应用领域等方面各异。用感观法判断时，主要从纱线的形态、织物的外观特征等方面着手。

针织物分纬编织物与经编织物两大类，纬编织物的纱线是由纬向喂入织针，经编织物的纱线是由经向喂入织针，它们的共同特点是由线圈相互串联而成，纬纱（或经纱）在织物中不是伸直的，而是弯曲的，纱线不易拆分，织物不易撕裂。它质地柔软、结构疏松、延伸性好、悬垂性好，特别适用于制作内衣、运动服、休闲外衣等。纬编织物常出现卷边现象，其延伸性比经编织物更好些。常见的纬编与经编织物结构示意图及外观特征如图1-1、图1-2所示。

机织物由相互垂直的经纱和纬纱构成，边纱易拆分，它质地紧密、形态稳定、硬挺结实，但柔软性、悬垂性、延伸性、抗皱性等均不如针织面料。值得注意的是，有些经编织物与机织物外观酷似，判断时需仔细观察，可通过分解纱线来准确区分。最简单的机织物结构示意图及外观特征如图1-3所示。

2.非织造布的识别

构成针织物、机织物、非织造布的基本要素都是纤维，但针织物和机织物都是由纤维先纺成纱线再织成织物；针织物只需一个（组）纱线系统，机织物至少有两个（组）纱线系统。而非织造布是直接从纤维到织物，不存在编织系统。非织造布是通过化学、机械等方法将纤维相互黏结（或纠缠）成网，形成纤维与孔隙的集合体。其外观与针织物、机织物有着明显的差异，没有织纹，纤维呈散布性、无规则状态。

（四）纺织品的标识

纺织品在生产加工、贸易流通、穿着使用等过程中，技术人员、营销人员、消费者等应各自的需要，希望了解纺织品的相关信息，如产品名称、原料成分、规格等级、保养护理等，以便正确制定工艺、准确把控质量、合理消费使用。纺织原料、半成品、成品、服装等的标识各不相同，以服装为例常见的标识内容如下。

1.生产者名称及地址

生产者名称和地址应当是依法登记注册的、能承担产品质量责任的生产者名称和地址。名称应全面，地址应详细，一旦发生质量纠纷，有据可查，依法维权。

2.产品名称

产品名称是由生产者为产品标注的、与其内容相符的真实属性。文字表达应准确、清晰、不令人误解。如休闲女装、婴儿内衣等。

3.产品号型或规格

“号”是指人体的身高，用cm表示，以5cm分档；“型”是人体的胸围或腰围，胸围以4cm分档，腰围以4cm、2cm分档。

体型代号分为Y型、A型、B型、C型四种。Y型适用于胸大腰细的体型者；A型适用于一般体型者；B型适用于微胖体型者；C型适用于胖体型者。

服装必须标明号型，“号”与“型”之间一般用斜线分开，后接体型分类代号。如165/80A、175/84B等。儿童服装没有体型分类代号，常以适用的年龄来区分。

4.产品原料成分或纤维含量

原料成分以成品中某种纤维含量占纤维总量的百分数表示。两种及两种以上的纤维组成的混纺产品或交织产品，应列出每一种纤维的名称，并在名称前或后面列出对应的纤维含量。

（1）由一种类型的纤维加工而成的纺织品或服装　当棉纤维含量为100%的产品，标记为“100%棉”或“纯棉”。当蚕丝纤维含量为100%的产品，标记为“100%蚕丝”或“纯蚕丝”，但应注明是桑蚕丝还是柞蚕丝。当羊毛纤维含量为100%的产品，标记为“100%羊毛”。精纺毛织物，羊毛含量在95%及以上，其余加固纤维为锦纶、涤纶时，可标记为“纯毛”；有可见的、起装饰作用纤维的产品，羊毛含量为93%及以上时，可标记为“纯毛”。粗纺毛织物，羊毛纤维含量在93%及以上，其余为锦纶、涤纶加固纤维和可见的、起装饰作用的非毛纤维，可标记为“纯毛”。当羊绒含量达95%及以上的产品，可标记为“100%羊绒”，但不宜标为“纯羊绒”。

（2）由两种及两种以上的纤维加工而成的纺织品或服装　一般情况下，按照含量比例递减的顺序，列出每种纤维的通用名称，并在每种纤维名称前列出该纤维所占产品总体含量的百分率。如85%黏纤/15%腈纶；40%涤纶/40%黏纤/20%羊毛。

当纤维含量≤5%时，可列出该纤维的具体名称，也可用“其他纤维”来表示；当产品中有2种及以上纤维含量各≤5%，且总量≤15%时，可集中标为“其他纤维”。如50%黏纤、46%涤纶、4%羊毛，或50%黏纤、46%涤纶、4%其他纤维；92%醋纤、4%氨纶、4%黏纤，或92%醋纤、8%其他纤维。

（3）带有里料的产品或服装　一般情况下，应分别标明面料和里料的纤维名称及其含量，如果面料和里料采用同一种织物可合并标注。如面料，80%羊毛、20%涤纶，里料，100%涤纶。

（4）含有填充物的产品或服装　一般情况下，应分别标明外套和填充物的纤维名称及其含量，羽绒填充物应标明羽绒类别和含绒量、充绒量。

如面料65%棉/35%涤纶，里料100%涤纶，填充物灰鸭绒，含绒量80%、充绒量180g。

（5）由两种或两种以上不同织物构成的产品或服装　一般情况下，应分别标明每种织物的纤维名称及其含量，当面积不超过产品表面积15%的织物可不标识。如身100%涤纶，袖100%腈纶。

产品中易于识别的花纹图案的装饰纤维或纱线，当其纤维含量≤5%时，可表示为“装饰部分除外”，也可单独将装饰部分的纤维含量标出。

如80%羊毛、20%涤纶，装饰线除外；77%棉、19%黏纤，4%金属装饰线。

产品中起装饰作用的非主体部分，如花边、褶边、贴边、腰带、衣领、袖口、衬布、衬垫、口袋和帖花等，其纤维含量一般不标注。若单个部件的面积或同种织物多个部件的总面积超过产品表面积的15%时，应标注该部件的纤维含量。

根据“GB/T 29862—2013《纺织品　纤维含量的标识》要求，“纤维含量一般以净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示”，如果采用净干重含量表示，需明示“净干含量”。纤维名称应使用规范名称（表1-2），不能使用商家自创的纤维名称，例如竹炭毛绒、黄金绒、珍珠绒等，蒙骗或误导消费者，并符合有关国家标准或行业标准的规定，化纤宜采用简称。没有统一名称的新纤维，可标为“新型（天然、再生、合成）纤维”。在纤维名称的前面或后面可以添加如实描述纤维形态特点的术语，例如涤纶（七孔）、丝光棉等。化学性质相似且难以定量分析的，也合并表示其总含量，如30%莱赛尔纤维+黏纤。

5.产品洗涤方法

为了使消费者能够正确洗涤、晾晒、熨烫、保养纺织品，国际上以通用的、直观的、形象的图形符号来表达洗涤方法，并同时加注与图形符号相对应的简单说明性文字。最常见的纺织品洗涤标志如图1-4所示。

6.产品执行标准

国内生产并在国内销售的产品，要求标明企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准编号。标准编号一般由2～5个英文字母和若干个阿拉伯数字组成。

如FZ/T 01101—2008《纺织品　纤维含量的测定　物理法》。

纺织行业在生产加工、贸易流通、质量检测等过程中常见的标准代号见表1-3。

7.产品质量等级

产品质量等级是指同一种产品按其质量水平不同划分的级别。如一级、二级、三级；或A级、B级、C级；或优、良、合格等。

服装产品标准中大多采用的分等为优等品、一等品、合格品。

纺织产品标准中大多采用的分等为优等品、一等品、二等品、三等品。