第9章 西游阿曼散记

阿曼（阿曼苏丹国，Sultanate of Oman）之行虽然一波三折，却是我首次到中东，短短6天的所见所闻牢牢地刻在了我的记忆里。

出发前的准备

收到阿曼签证之前，我一直在纠结如何到阿曼驻华使馆换取出国证明。其实很简单，只需要护照复印件和签证复印件即可，费用90元，两个工作日便能办好。为了这件事我专门跑一趟北京肯定不合算，求朋友帮忙意味着他需要跑两趟使馆，完了还需要帮我寄回来，很麻烦。

9月5日，我收到Yasser发来的电子签证，马上便给阿曼驻华使馆打电话，希望可以把材料和相关费用寄过去，然后使馆再把办好的出国证明快递回来。但工作人员回答没有这项业务，不过倒是给了中介周先生的电话。我立即联系周先生，要了他的电子邮箱，把两个复印件发过去，周先生马上回复“资料收到，马上去办”，我顿时松了口气。两日后办好，9日就收到了快件。费用总共500元，虽说贵点，但总比自己跑一趟北京划算得多，也比求朋友帮忙安心得多。第一次发现中介太可爱了！

我虽然为这次阿曼之行准备了很长时间，查了许多资料，自以为很充分，但因为这些工作大都是订过机票之后才做的，难免还有许多缺憾：一是对阿曼了解越多，越觉得返程机票订早了，应该在阿曼多待几天才好。二是出发当天上午才了解到，如果在卡塔尔首都多哈转机时停留时间超过5小时，就可以申请多哈半日游，而我订机票时，只知中转不让出机场，只留了两小时。

我9月17日15:30出发，坐机场大巴到郑州，先飞北京，再飞卡塔尔首都多哈，然后转飞阿曼首都马斯喀特（Muscat）。当地时间10:30从马斯喀特机场出来，顺利坐上布赖米大学接机的小车，下午两点到达布赖米宾馆（Al Buraimi Hotel），前后近27小时，实际飞行时间不到11小时，回程同样花二十七八个小时。满打满算，我在阿曼待的时间不到6天5夜，其中七八个小时在马斯喀特到布赖米的往返路上，途经漂亮的海滨城市苏哈（Sohar）。

千堡之国

尽管我只在布赖米和马斯喀特待了6天，但对阿曼千堡之国的美却深有感触。

阿曼位于阿拉伯半岛东南部，面积30.95万平方千米（2/3为沙漠），与阿联酋、沙特、也门等国接壤，濒临阿曼湾和阿拉伯海，海岸线长达1700千米。人口277万（2010），官方语言为阿拉伯语，通用英语。货币为阿曼里亚尔（Rial），一里亚尔约合17元人民币。除东北部山区外，均属热带沙漠气候。全年分两季，5月至10月为热季，气温高达40℃。阿曼是阿拉伯半岛唯一拥有海滩、山地和沙漠的国家，加上原汁原味的中东风情，是中东游的理想胜地。

阿曼是阿拉伯半岛最古老的国家之一，公元前2000年已广泛进行海陆贸易活动，并成为阿拉伯半岛的造船中心。公元7世纪成为阿拉伯帝国的一部分。1508—1650年被葡萄牙统治，1742年波斯人侵入，后来被英国殖民主义者长期掠夺和控制。1973年，英国军队撤出阿曼。

阿曼现存古堡要塞500多座，因此有千堡之国的美称。布赖米市中心就有一座古堡，可惜大门紧锁，只能从外面观赏。首都马斯喀特是一座中世纪的古老港口城市，老城周围光秃秃的山头上，古堡、要塞、瞭望塔更是随处可见，无言地诉说着这座城市的历史与沧桑。葡萄牙统治时期所建的米拉尼（Mirani）和杰拉里（Jalali）两座军事堡垒是马斯喀特最具代表性的历史古迹，只可惜米拉尼正在修缮之中，我未见其完整风貌。绕着米拉尼古堡转了大半圈，我发现其背后是一个海湾，不远处的海湾尽头，又是一个古堡。于是我沿海边步道一直往西走，但在一个大门前被拦住了去路，原来那里是军事重地。

实际上，在我看来，阿曼千堡之国的美称之所以名副其实，不仅仅因为这些古堡要塞，更因为阿曼人对古堡深入骨髓的热爱。其一，古堡造型是阿曼人装饰点缀的元素之一，极具特色。在会议代表居住的布赖米宾馆楼前的圆形花池里，就赫然矗立着一座小型古堡，从大街上就看得清清楚楚，遮挡着大半个宾馆大楼。离宾馆不远，两条主干道之间的绿色隔离带中，同样有一座古堡模型。而在马斯喀特老城Bait Al Zubair博物馆的袖珍花园里，有一个袖珍古堡王国，大概是阿曼各地古堡的集锦，非常令人震撼。其二，布赖米及马斯喀特街道两旁的建筑物，大都墙厚窗小，结实大气，加上部分房屋圆形瞭望塔式的造型，酷似古堡。可见，阿曼人对古堡确实情有独钟。

乳香之邦

乳香（frankincense）是阿曼的特产，堪称阿曼的国宝，阿曼因此有乳香之邦的美称。阿曼人对乳香及相关香水产品喜爱有加，乳香已渗透到阿曼人生活的各个角落，成为其重要组成部分。

乳香是从奇特的野生天然乳香树上分泌出来的树脂。公元前450年，历史学之父、古希腊历史学家希罗多德在他的传世名作《历史》中，就曾提到过乳香：“举国上下到处飘荡、散发着绝妙的甜香。”在漫长的4000年历史中，乳香贸易一直是阿曼的经济支柱，直到1939年，乳香贸易仍占阿曼出口额的75%。据说乳香还有许多实际的功用，可以用来治病和美容，因为它有解毒功能，当地人一直用乳香入药，帮助消化和祛痛。

在马斯喀特老市集——马特拉市场（Mutrah Souq）里，不乏专门经营各色乳香及相关产品的小店。该市场由一条小街和两旁发散出去的无数条狭窄的小巷组成，无论是小街还是小巷两旁，满是经营各色商品的小店铺，有琳琅满目的阿曼传统银饰及阿拉伯工艺品，有色彩斑斓的克什米亚长裙和披肩，有穿着黑白两色长袍的熙熙攘攘的阿拉伯人群，空气中则总是弥漫着乳香的浓浓香味。

阿曼男人尤其酷爱乳香，“闻香识男人”是阿曼的特色。在布赖米宾馆大厅，身穿白色长袍的阿曼朋友Said当众把烟雾缭绕的乳香炉塞在长袍下，身体力行地为大家展示阿曼男人对乳香的钟爱。我上前凑热闹，没有长袍可熏，只好熏熏我的双肩背包了。

在马斯喀特的三天，我们在Said的带领下逛了两次马特拉市场，大家多多少少都有收获。最后Said又特意把我安顿在市场旁边的Naseem宾馆，使我在最后一天半的阿曼行里，得以多次在市场里闲逛，更多地感受阿曼人的衣食住行。

为了让欧洲文化课的学生对阿曼乳香之邦的美称有一点感性认识，我特意买了一袋乳香、一个香炉和一袋焚香用的木炭，可惜好像没几个学生感兴趣，许多学生甚至都懒得看一眼，大大出乎我意料。

除了乳香，阿曼还盛产玫瑰、茉莉等香料作物，首都马斯喀特历来就是经销这些香料的地方。因此，在阿曼，只要有人群聚集的地方，空气中就有浓郁的香料气息。乳香之邦的美称确实名不虚传。

搭便车

阿曼的旅游业很不发达，出行也不方便。首都马斯喀特和布赖米都没有公交车，出租车虽然不算贵，街上跑的却不多。对我这样的游客来说，要么步行，要么出租，还有一种途径，那就是搭便车。据说在阿曼搭便车非常普遍，从未尝试搭陌生人便车的我，这次有了三次搭便车的经历。

在布赖米有过一次被动搭便车的经历，想来有点后怕。

布赖米不大，报到的那天晚上，我先后搭Said和Yasser的车在布赖米转了两圈，主要看街景和周围与阿联酋的边境线。但在布赖米的两天时间里，我两次独自一人出来参观布赖米的店铺和街道。最喜欢的还是其富有特色的古堡般的建筑，当然还有随处可见的清真寺。为了近距离欣赏布赖米最大的清真寺，在布赖米的最后一天早上，我起了个大早，独自往不远处的清真寺走去。远远看见清真寺的塔楼，大概只剩四五百米远时，一辆小车在我身旁戛然而止，开车的老先生示意我上车。短短几分钟车程，和老先生有简单的交流，他的英语词汇不多，我当然对他的阿拉伯语一无所知。到教堂门口，我表示感谢，准备下车，这时让我吃惊的事情发生了，老先生捻捻手指，然后伸出三个指头，示意要我付费。我尴尬之极，告诉他我身上一分钱没带，手里只有一个相机，一副眼镜和一把房门钥匙。他指指我的相机盒子，原来他把它当钱包了。我打开盒子，给他看看相机。没办法，他只好让我走了。无论他要的是3还是0.3个里亚尔，都够贵的。

在马斯喀特两次搭便车的经历就愉快得多。马斯喀特由马斯喀特、马特拉（Mutrah）和鲁威（Ruwi）三个区组成。我在阿曼最后一天半住宿的Naseem宾馆位于马特拉区古老的马特拉市场旁边，窗外就是船只往来频繁的港口，港口里停泊着两只大型游艇，据说是以前的皇家游艇。22日晚饭后，我独自沿着海滨大道往东走，希望能够走到马斯喀特城门博物馆（Muscat Gate Muse Gum），一路走，一路欣赏两边的夜景。走出去一个小时，还不见城门的影子，倒是发现一个漂亮的海滨公园Riyam Park，只好决定放弃。正好有辆车从公园停车场出来，我决定试试运气。车上两个小伙子很爽快地让我上了车，路上我们聊得很愉快。第二天早上我6:30从宾馆出发，继续去马斯喀特区寻找城门博物馆，再次顺利坐上顺风车。听说我对博物馆感兴趣，小伙子很热心地过了城门博物馆，把我放在另两个博物馆中间。那天上午，我在马斯喀特老城逛了5个半小时，四个博物馆、三座古堡、两座城门、四五座清真寺，当然还有庄严气派却又不失俏丽典雅，色彩斑斓、极具特色的阿拉伯式宫殿——阿曼皇宫，都使我流连忘返。除了在Bait al Zubair博物馆里见到两对夫妇外，无论街上，还是在景点，我都是唯一的游客。中午12点，为了赶回去参观宾馆旁边的Bait al Baranda博物馆，我拦了一辆出租车返回宾馆，花了200Baisa（1里亚尔=1000Baisa）。这是我在阿曼第二次坐出租车，与前一天一样，司机并不漫天要价，尽管阿曼的出租车没有计程器，尽管我一看就是个外国人。

前一天下午，为了修那个糟糕透顶的松下相机，我16点从宾馆出来，先是在马特拉市场逛了1个小时，无意中见识了空荡荡的市场里一家家店铺哗啦啦开门营业的景象。好不容易等到几家电子维修部17点钟开门，但问了三四家，都修不了，每个老板都建议我去4千米外的鲁威区。我截了一辆出租车，司机是个黑人小伙子，要价3里亚尔。我试图还价，但他说不能再少了，往返价，我没想到他说的是往返价，立马成交。从马特拉区到鲁威区，拐了无数弯，钻了无数小胡同。问了四五家电子修理部，最后终于找到修相机的地方，老板说最少需要两三个小时。我在马斯喀特只有一天时间了，实在等不起，于是临时决定买个新相机。小伙子又拉我去一个大超市。随着时间的一点点流逝，我自己都不好意思了，主动提出多付他一个里亚尔。但回到宾馆，我发现前后用了整整一个半小时，就给了他5里亚尔，问他够不够，小伙子表示满意。两次打车、两次租车给我的感觉，阿曼的小伙子很有绅士风度。但第三次租车，碰上个精明的印度小伙子，在阿曼做生意6年了，晚上开黑出租。因为是宾馆老板帮忙联系的，不好再说什么，一路上聊得也很愉快。但之前说好8里亚尔，到机场后他说没零钱，硬是少找我1里亚尔。

三次搭便车，三次坐出租，使我有幸与更多的阿曼本地人交流。听说我来自中国，他们都知道那是个遥远的国度，但都表示我并非他们所见的第一个中国人。可见在阿曼这么一个旅游不发达的小国，也有中国人的身影。

阿拉伯男子

“传统的阿曼穆斯林女性是养在深闺，即使嫁为人妇之后，也是身入深海侯门，不用外出工作。但是毕竟到了现代，女人不工作的日子一去不复返了。”对网友博文《阿曼的穆斯林女人》中的这两句话，我体会更深的还是第一句。

在阿曼六天，除了布赖米大学教职工，我只在布赖米宾馆前台见过一个女性工作人员。许多在我们看来传统女性的工作，都由阿拉伯男性做着，这大大颠覆了我的固有观念。宾馆房间服务员，清一色男性小伙子，娴熟地整理着乱七八糟的床铺，看我慌慌张张地回去拿空礼品盒，羞涩地告诉我跑错了房间；布赖米街边无论是男性还是女性成衣店里，都坐着两三个正在缝纫机边忙碌的男裁缝，看到我进门，无不好奇地停下手中的活计，悄悄打量我这个来自远方的游客；各类饮食店里，年龄各异的男服务员彬彬有礼，热情周到，麻利地跑进跑出；马特拉市场形形色色的店铺前，男店员热情地招揽顾客，不厌其烦。埃及的Marwa选了一条披肩，从35里亚尔还价到8里亚尔，最后还是没要，小店员不恼不火，照样礼貌地欢迎我们再来。回来路上，Marwa果然买了它。

羞涩、友好、热情、礼貌、勤劳，是我对阿曼男人的初步印象。在布赖米街边绿化带，一个穿着绿色制服的工人正在骄阳下用水龙头为花草浇水，他显然听不懂英语，但我摇摇手里的相机，问他可否照相，他羞涩地点头同意，并很认真地看着我的镜头。在马斯喀特城门博物馆，两个工作人员看我等在城楼上，主动提前开了博物馆大门。等我出来，他们正在用水龙头冲洗外面的楼梯，想到沙漠中水贵如油，这么哗哗流着着实令人心疼，于是我再次举起照相，他们同样很配合。尽管觉得浪费，但却明白了沙漠之国为何那么干净整洁。

其实只要看看我的几个埃及老朋友，就明白工作的确不是阿拉伯女人的第一要务。2006年我在洛杉矶访学时，结识了三个埃及朋友：Yasser，Said F.和Mansour，他们的妻子都是硕士毕业，但结婚后相夫教子就是她们唯一的工作。三家如今有七个孩子，最大的10岁，最小的刚出生几天，Yasser的第二个孩子马上出生。不过他们一致认为，等孩子大了，妻子还是会出去工作。一个男人养活全家四五口，甚至更多，想起来都替他们捏把汗。难怪三个埃及朋友除了Said刚回埃及开罗工作，Yasser如今在阿曼，Mansour在离阿曼很近的阿联酋工作。不过这也是让我非常羡慕的一点，对他们来说，出国工作似乎是家常便饭。

阿曼之行已成历史，但阿曼却永远留在了心里。

2012年10月1日