第9章 漫漫长途中的无事生非(1)

休整一晚，早上自然醒。上午十点多，才吃过早饭。车队出发，今天的目的地，日喀则。

临行前，又出事了。很烦。3号车一对有情人，闹翻了。3号车是一辆斯巴鲁，车主经营一家酒楼，离异。和女友交往一年多，已经谈婚论嫁。车主自己的女儿已经上高中，新女友32岁，未婚。两人已经吵得水火不容，女的打点行李准备乘飞机返回。没办法，把女方劝住，留下。

先给男方车主戴高帽子。大男人，一定要有涵养、有风度，尤其对女人的态度，代表着自己的素质和所受的教育。本身自己还有个女儿，要给女儿做个表率，不要让女儿因为爸爸的德行而对男人充满了失望。

有时候劝架，其实就是忽悠，戴高帽子加上暗示的威胁。反正都喜欢送礼的，没人喜欢挨骂的。

十分钟，把两人搞定，但是他们肯定不能再坐在一起，起码今天不能坐一辆车。于是临时调整，把Z女和斯巴鲁女交换了一下。斯巴鲁女兴高采烈坐上我们这辆头车。而Z女脸上虽没有什么表情，但我能看出她的不开心。

路上，斯巴鲁女用了大概半个小时对男友口诛笔伐，唾沫横飞。我都不敢开对讲机，生怕让她男友听到。斯巴鲁女越说越来劲，语言越来越恶毒，甚至开始对男友的生理功能进行攻击和诅咒。实在听不下去，我拦住了她的话，只对她说了一句话：分手不说恶语，但留三分余地。

斯巴鲁女猛然发现自己有点过激，于是及时刹住了自己的倾吐欲望。车里瞬间安静下来。车主悄悄冲我竖起大拇指。女人的喋喋不休或恶语相向，是最没品质的一种行为。

我终于可以打开对讲机了。

十月，通往日喀则这条路，车很少，路面也干爽平整，很适合越野车撒欢跑。路上虽然略感凄凉，但是远能眺望珠峰，近能沿着尼洋河一路相伴而行。

在西藏，你的眼睛永远不会感到寂寞。即使这条路上你看不到林芝的桃花娇艳，你看不到纳木错湖的婀娜秀美，也没有布达拉宫的宏伟庄严，但脚下的路笔直伸向远方，你可以联想这路的尽头是通向世界最高的山峰，也通向佛祖的故乡尼泊尔。

对这条路，我有特殊的感情。

当年，我第一次进西藏。那时，搭车游在中国还是很陌生的一件事。我一个人背着包，一路搭车从拉萨去珠峰大本营。那一次的搭车之旅，在我驴行的经历中，是比较奇特的一次行程。因为那一路的酸甜苦辣，也因为那一路遇到的善良的人们，让我对这条路、对珠峰有了特殊的感情。

那以后，每一年进入西藏，别的地方我可以不去，这条路我一定要走一次。其实，我每年重走这条路，不光为回忆，也是为去觐见珠峰——我心中的神山。

现在，我又行走在这条熟悉的路上。车边闪过的每一座山、每一条河、每一棵树，都能勾起我一片片的、不连贯的回忆。

我的回忆没有继续下去，因为突发状况打断了我的思绪。

平坦的公路上，拐过一道弯，远远地，看到一个穿红色冲锋衣的女孩，脚下放着一只硕大的登山包，站在路边打着请求搭车的手势。我示意开车的L女收油门慢行，但不要停车。

拿起手台，我通过对讲告诉后面的车，绕行，不要停车。

我有预感，这女孩一定不是孤身一人的搭车族。因为透过车窗，我看到路边的一个小土坡上，若有若无似乎有淡淡的青烟飘出，那应该是有人躲在后面抽烟。

我的判断还没来得及去证实，或许是这个季节，这条路上车实在太少，以至于搭车的女孩心急、焦躁，她突然做出了一个疯狂的举动，女孩张开双臂，迎着我们的车队，她的身体呈大字形展开着，堵在路中间。

幸亏L女已经收了油门，对她的举动有所警觉。当红衣女孩扑向路中间拦车的一瞬间，L女一脚踩住了刹车。我们的头车距离这女孩的身体只有两米多远，好悬。

接着，我的预判得到了证实。那小土坡后面，闪电般蹿出来三个男孩。这三个已经不能算是男孩，都应该在二十五六岁左右。和路上拦车的红衣女孩一样，这三个男生也都是一身鲜亮的户外装备。我目测一下，每人身上能看到的穿戴和装备，至少在1万开外。

搭车游，自从旅游卫视介绍过搭车去柏林的那档节目后，这种本是穷游的旅行方式，已经被少数年轻人演化成一种很值得炫耀的、时髦的户外游方式。这是我不喜欢的，旅行只是生活方式的一种，你可以选择，也可以体验。问题是你选择时的态度和体验的方式，我尤其强调的是，态度。

派一个女孩使美人计，三个大男生缩头乌龟般躲在山坡后伺机而动，这样的行为在我看来本就带有欺骗性的猥琐。而这几个求搭车的年轻人，他们的态度更是令我很不爽。

三个男青年，每人都到一辆车前，肆无忌惮地用手指敲着车窗，神态倨傲，完全不是求搭车的态度，我倒感觉这是坐霸王车的神采。

于是，我通过手台通知车队，锁好车门，不许开车窗。拦路的女孩倒是态度温和，走到我的车窗前，举手示意。我把车窗欠开一条缝，女孩弯下腰，轻声细语地请求搭车。我拒绝了，车已经坐满人，不便搭人。我告诉女孩，后面再等十几分钟，就有长途大巴过来。女孩不屑后面的长途大巴，说他们就是要体验搭车游的方式。我无能为力。你们继续体验生活，祝你们好运。

车队继续上路，通过倒车镜，能看到这几个男青年跺脚捶胸地指着我们的车在怒骂。

年轻人，我很想告诉他们，搭车游是一种生活的方式，要学会这种方式，首先最该学会的，是尊重。

当年，我也搭车过。那不是为了体验，那时搭车游只是不得已的穷游方式，而不是时髦的体验。当年我搭车，站在路边，右手做手势拦车，左手拿着身份证。看到有车缓行注视我时，我会面带诚恳的微笑，并把身份证举在胸前。

如果有车停下，礼貌地过去，先是递上自己的身份证，证明自己的身份，然后是诚恳的请求。被拒绝时，也会真诚地说一句谢谢。能为你停车，就足够你真诚地道谢。

路上，虽然车少人稀，但常能看到那些拉着木板车，举家磕着等身长头的朝圣者。他们的毅力、虔诚，让我的车友动容。我用手台给车友讲述这些朝圣者的典故，以及他们对信仰的执着和虔诚。

在城市奢靡浮华的氛围中，每个人都难免虚伪。当我们渴望真诚时，眼前这些虔诚的朝圣者，他们对生活的淡然态度，对信仰无比虔诚的执着，让这些来自城市的生活迷失者感觉到了震撼。

有人通过手台问我，可以给这些艰辛的、衣衫褴褛满面灰尘的朝圣者捐助吗？

我让车队远远停下，从每辆车的队友手里，收集了一些未开封的食品、饮料，和两位队友捧着这些食品，走到一家朝圣者跟前。我双手合十，问询了一声“扎西德勒”，然后，真诚地双手奉上我们的食品和饮料。

这一家人，有老有少，幼小的只有两三岁。看着我们这些陌生人，幼小的孩子缩进母亲的怀里，只露出一对眼睛警惕又好奇地窥视着我们这些陌生的闯入者。

对于藏民来说，我们的确是闯入者。

年长的老者，看不出年龄，总有六七十岁吧。西藏高原的风霜和强烈的紫外线，把他脸上的皮肤吹得如老树皮一样粗糙干裂黝黑。面对我们送上的真诚，老者还以一个淡淡的微笑，双手接过食品用他苍老的嗓音对我们也说了一句：扎西德勒。老人淡淡的微笑，如西藏的阳光，让被他注视的人，心里暖暖的。

上车后，所有人都在沉思，我也沉默着，沿途也没什么景点需要介绍。但这么沉闷着会影响心情，而这一路都是往高处走，很容易引起高反。

我打开手台，尽量编出一些发生在这条有些荒凉的天路上的故事，而我口袋里的手机却一直在不停地振动。

Z女的短信一条一条闪出来，话中带刺，基本意思就是我故意把她甩开。带队不能分心，我只能忙里偷闲，给她发了一条短信：凡事等到西安散团时再谈。