第二篇　时装　霓裳华服，美丽外表典雅的心

Zegna　杰尼亚（意）个性与艺术的梦幻组合

品牌解读

杰尼亚（Zegna），享有百年历史的世界男装潮流领导者，素以男士服饰为主导力量，为众多男性社会名流所钟爱，以精湛的技术品质引领国际时尚潮流，其悠久的历史、深厚的品牌文化和国际顶级的产品品质加以现代化的营销理念，处处显现非凡魅力和王者之自信，从而确立了其在欧洲市场上不可动摇的地位。这个来自意大利，具有百年历史的服装企业，正统中糅合时尚，在庄严中掺以浪漫，在矛盾中诉求共鸣，形成了其卓尔不群的设计风格。由于杰尼亚正确的市场定位，突破以往的深沉与宁静，所以为成熟、优雅、富有感染力的成功人士所推崇。产品包括西装、毛衣、休闲服和内衣等。美国前总统克林顿、英国王子查尔斯（Charles Philip Arthur George）、好莱坞影星克拉克（Clark）都曾在公开场合以杰尼亚示人。电影《钢琴家》使阿德里安·布洛迪（Adrien Brody）摘得奥斯卡的桂冠。在电影里，他身穿杰尼亚的西装，所饰演的高品位魅力男人给人深刻印象。在世界的任何地方，人们可以经常见到从头到脚打点着杰尼亚服装的公司首脑，他们用杰尼亚来表现“男人味”，用杰尼亚来诠释风度，用杰尼亚托衬儒雅，用杰尼亚释放激情和成熟，用杰尼亚演绎高贵与地位。

杰尼亚以其完美无瑕的剪裁，适宜、优雅、古朴的个性，运用着华丽的色彩，走在时尚的前端，风格风靡全球。杰尼亚认为完美应该是：将精致的风格融入面料中，永远令顾客满意。杰尼亚品牌可以被基本地概括为：品质、真实和探索。杰尼亚的设计师用他们的聪明才智创造出含蓄、大气、充满阳刚坚毅的男性精神，他们用自己对服装的全新理念设计每一套西装，以“炼金术”的精雕细琢，至善至美、情趣横生，向世界展现男装的顶级风范。

它的正装已经具备了可洗免烫的功能，这种革命性的面料带来了突破，而传统的精工剪裁是杰尼亚矢志不移的风格。在众多男装西服品牌中，论设计和剪裁，排名第一的也许是乔治·阿玛尼。但若以面料排名的话，杰尼亚是当之无愧的第一名。杰尼亚的面料采用多种世界上最上等的原料精心制作而成，非常轻薄、透气，抗皱性强。其制造过程中所用的水来自意大利山区，这种水不含矿物质。杰尼亚的面料被广泛地运用到世界一线品牌服饰中，例如著名品牌乔治·阿玛尼，采用的也是杰尼亚的面料。

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杰尼亚品牌创始人埃麦尼吉尔多·杰尼亚（Ermenegildo Zegna），于1910年在意大利开设了第一家工厂，最初这间简陋的作坊只能生产一些小块的羊毛面料。随后，杰尼亚开始设计、生产天然优质纺织品。到1938年，杰尼亚公司生产的高级时装面料达450种，出口到40多个国家。公司的做法是到世界最好的原料基地购买优质原料。例如从澳大利亚购买美丽奴羊毛，从南非购买马海毛，从中国内蒙古购买羊绒，从中国江浙一带购买丝绸，从埃及购买棉花。1966年，埃麦尼吉尔多·杰尼亚多去世后，由两个儿子全权接管家族企业，两兄弟齐心协力，在继承其先父遗志创造一流品质的纺织布料的同时，又推出了一流的男装品牌：杰尼亚。由于拥有面料经营积累下来的多年经验，以及自家拥有纺织厂，杰尼亚迅速在男装品牌中脱颖而出，随后公司又逐步开发了新的领域，在针织、配饰和运动装系列上也有不错的业绩。

到1938年，杰尼亚工厂已经拥有上千名员工，设计并生产的面料达数百种，杰尼亚亦庄亦谐的风格受到了许多成功人士的青睐，装载着这些盖有红色印章面料的渡轮开到了美国港口。到1945年，杰尼亚的面料远销至40多个国家。从那时开始，杰尼亚就成为了意大利最引以为豪的出口商品。

从20世纪80年代起，杰尼亚品牌走上了国际化的道路，1980年和1985年，杰尼亚集团分别在巴黎和米兰开设了第一家专卖店。至2005年，杰尼亚已拥有了460个各式的销售点（Ermenegildo Zegna和ZegnaSport），其中187家是集团直接管理的。据称，杰尼亚每年使用200万米纺织面料，生产50万套服装、150多万件运动装和170万件各式服装配件。杰尼亚总是能考虑到不同消费者的需求。当杰尼亚推出新品的时候，销售人员会把精美的画册寄给顾客，并且邀请其来选购。凡是在杰尼亚店内购买的衣服，客人可以随时拿来干洗。虽然公司承担了一笔不小的费用，但这一细节赢得了顾客的信任。当客人取走已洗好的衣物的时候，往往又为其重新购买新衣物打下了基础。

杰尼亚品牌生产的产品包含所有男士衣物，却从来不生产女装，一直以来都是以男士衣物出现在消费者眼前。杰尼亚不断拓宽经营范围，从衣服到裤子，从衬衣到领带，从皮鞋到皮包，从风衣到雨伞，形成了男士着装的完整系列。杰尼亚一直以量体裁衣、个性化定制来稳固自己的顾客群。杰尼亚希望以自己的品牌产品，将男士从头到脚武装起来，以彰显完美的、高贵典雅的文化品位。凭借在生产过程中对细节的控制，包括对面料的精心挑选、细致裁剪、时尚的设计，使杰尼亚的服装品质有了充分的保证。

“奢华”一词用于杰尼亚，一点都不为过，杰尼亚曾经推出一款价值不菲的限量版西服。该西服是用12微米～13微米的羊毛精纺打造，用肉眼看甚至比丝绸还要薄，纽扣采用兽类最坚硬的角质做成，意大利设计，并根据面料对气候的要求在瑞士制作，消费者订购这样的西服至少要提前50天左右的时间。据称，一套“杰尼亚”品牌羊毛西装穿过以后，在衣柜里用衣架挂上6天，西装上的褶皱就会自然消失，一套崭新的西服就会出现在眼前，其面料考究和精细可见一斑。杰尼亚就是以特有的梦幻般的面料，把男装艺术发展到精致。因而多年来，杰尼亚品牌一直受到众多知名人士的青睐，被其所吸引的消费者包括各地的王孙贵胄和社会名流。

中国的第一家杰尼亚精品店在北京王府井饭店开设，属于较早进入中国市场的奢侈品品牌。自1991年以来，杰尼亚在中国销售额以每年20%的幅度增长。2001年4月，杰尼亚在上海恒隆广场开设了自己的精品店。2004年7月14日，杰尼亚集团在北京东方广场的新店开张，2005年1月，亚洲最大旗舰店在上海外滩亮相，开始营业。中国内地已是杰尼亚在全球的第四大市场。

从20世纪90年代开始，杰尼亚已经巩固了它国际化奢侈品牌的地位，经营范围也在逐步扩大。配饰系列是杰尼亚经典品牌形象的又一写照，从制作精良、华丽感十足的眼镜到时装配饰，从较大型的行李箱到精致奢华的公文包，杰尼亚每一款产品都精雕细琢，美轮美奂，彰显出一种高贵典雅的文化品位。2002年，杰尼亚率先接手豪华皮衣制造商Longhi品牌。接着，于同年又牵手萨尔瓦托·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）集团共同成立合资企业ZeFer，专注开拓一个面向全球销售的鞋类和皮革制品公司。随着第一款杰尼亚香水——精粹男士香水（Essenza di Zegna）的推出，集团品牌多样性得到了进一步提升。2003年，这款香水由圣罗兰全权负责销售。接下来，另外几款香水陆续高调推出，包括劲酷骑士男士香水（Z Zegna）和最新款杰尼亚科隆香水（Zegna Colonia）。2004年，杰尼亚与德利高（De Rigo）合作共同推出了第一批太阳镜和镜架系列。2006年，与设计师汤姆·福特合作，汤姆·福特系列在2007年春夏登场；同年，携手意大利生产商Perofil开发内衣、袜子、睡衣，等等。

Canali　康纳利（意）俊逸不凡的绅士风度

品牌解读

康纳利（Canali）品牌的每一件产品，除了设计方面，对品质的要求异常严谨，不仅追求个人品位、崇尚经典设计，还要有极高的舒适度。康纳利秉承着一贯手工缝制精神，已经在全球100多个国家和地区拥有1000多家专卖店或专柜，并且拥有一批极高忠诚度的消费者。关于顾客对品牌的忠诚度，保罗·康纳利（Paolo Canali）曾讲过一个他亲身经历的小故事：“有一次我去芝加哥康纳利的店里视察，一个顾客看到我，很激动地跟我说：‘我身上这件康纳利西服都穿了14年了，现在还跟新的一样。’”

男装专业品牌康纳利来自意大利，主打纯手工定制，最受欢迎的就是其独特的全手工西装，康纳利位于意大利的总公司近几年设立了“人体线条研究室”，根据各种体型设计合适的西服款式，例如在西服尺寸上，每一款均有六种体型，每种体型还分长中短三版，一定要让你穿到满意为止。此外，因应欧美男士平均高达180厘米以上的身高发展出的超长版西装款式，以及针对东方人普遍中年时下腹较突出的身型，在裤型上也有所修正。

时装业界颇具权威的国际性参考刊物《Dnr》杂志刊登了美国一家研究机构推出的“男性奢侈品排行榜”，研究机构调查了1503名家庭年收入在15万美元以上的消费者，对于他们心目中顶级的男士奢侈品品牌，从品质、高端性、社会地位以及自我提升方面分别作了排名，之后又作了整体排名。意大利顶级男装品牌康纳利榜上有名，继布莱奥尼（Brioni）、阿玛尼、杰尼亚和菲拉格慕后名列第五。康纳利品牌曾被好莱坞大片中的主角指定为戏服，前后超过30套。不少巨星及国际知名人士于镜头前，选用康纳利设计的款式，如《糖衣陷阱》的汤姆·克鲁斯、《真实的谎言》的施瓦辛格、《侠圣》的韦基马、《影子阴谋》的查理·辛和理查·基尔，等等。康纳利也成为许多政界人士与演艺男星们的最爱，英国查尔斯王子、凯文·史派西、本·阿弗莱克……都曾经穿过康纳利的西装出现在电影中或是出席正式场合。

康纳利能够长久受到消费者欢迎的原因在于它总能给人一种精致的感觉，这是由于康纳利在男装剪裁和用料方面十分讲究，他们只选用经过全面检测的天然纤维，诸如开司米羊绒和精品super 150羊毛；为加工各种帆布衣料而准备的马毛和纯棉；特殊的羊毛处理工艺；配饰也选取象牙棕榈、动物角质和珍珠母制成的纽扣等。而限量款康纳利西服所采用的super 220.s面料更令人心动，这种只有12.8微米的超细毛线源于澳大利亚，大约5亿公斤羊毛中只有1300公斤是低于13微米的。等所有的西服面料通过了认证工序后，还会被储存于一个恒温恒湿的仓库内，再作更细部的处理。这个系列的西服全球限量140套，价格昂贵，使得所有男士都垂涎三尺。

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1934年，意大利的乔万尼·康纳利（Giovonni canali）和剀克姆·康纳利（Ciacomo canali）兄弟创建了一家制衣工场，承接高品质服装的制作，康纳利公司的每一件服装100%都在意大利进行制作。康纳利的质量代表着服装的缝纫水平、品位和意大利传统，三者相互融合即造就了其产品的质量。其产品的质量源自贵重的天然纤维，精心的挑选和全面的检验。先进的技术和手工工艺也都对精良的制作过程产生贡献。所有这些，一起打造了康纳利公司服装产品的优秀品质，而在20世纪50年代，家族第二代的杰出贡献令销售业绩显著增加，并且由于公司专注于精美优质男士服饰的制作，其服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。康纳利家族的第三代已经构建了一个服装设计和制造集团。

康纳利品牌能够在众多奢侈品品牌中脱颖而出，这和康纳利对品牌品质的高度要求有密切关系。康纳利全球市场总监保罗·康纳利表示：“成立70年以来，我们一直保持着精密的制作技艺，除了100%缝制西服配合贴身剪裁，高贵优雅和柔软舒适的保证和只选用顶级品质的天然纤维，从不使用复合材料这两大特点之外，在细节处，还有很多严格的要求，比如一定要采用珍贵的开司米毛（Cashmere）材质，与繁复制程的super 150s wools，同时善用牛角扣与马毛内衬，来达成近乎苛求的品质水准。”

也许创始人自己也没有想到，像这样一家小规模裁缝店，它的名号已经享誉全球，非常受消费者的欢迎，还成为与好莱坞结缘的意大利男装。康纳利之所以能够赢得好莱坞的青睐，是因为其产品令人满意的舒适性和令人印象深刻的个性、严谨的意大利质量、极度合适的裁剪、传统风格的优雅演绎、对男装新趋势的准确把握，康纳利形象的中心是高素质剪裁，合身的款式、完美的细节，这些都体现了产品的可爱之处并使顾客乐于拥有。由于打着高级男性服装之专业品牌形象，康纳利不仅在用料的要求上力求佳品，对于打造服装灵魂的设计、手工更为重视，譬如保留西装垫肩的修改性、将西裤的腰际嵌入纯棉的内夹层中、纯手缝的领缘与内袋等，无所不至地表现其贴心一面。因此，在欧美亚洲等地，皆可看见康纳利的专门店面，拥有着日渐成长的支持度。

“意大利制造”是康纳利的宗旨，它不只是写在商标上的文字，而是真正意义上的意大利制造，是文化历史与时尚品位相互交融这一悠久传统的结晶，是对卓越、专业、品质以及可靠的不懈追求。“意大利制造”包括各种高档面料——全部产自比耶拉（biella），还有内衬、里布、纽扣等材料。有些材料为康纳利专用，如一些面料的纺织和纹样往往是为康纳利独家开发的。康纳利的产品也始终保持创新，充分体现顶级品质与大胆创意，可以说这也是“意大利制造”产品的与众不同之处。这就是为何70多年来，康纳利一直是“意大利制造”产品的全球形象大使。人们将“意大利制造”视为品牌的基本价值，其中传统与尝试、创新与经验密不可分地融合在一起，打造出品质超凡的产品系列，凭借精致的意大利品位塑造永恒经典的时尚款式。当其他一线男装渐渐在领口标识上出现制造地名称的字样时，有70多年历史的康纳利则含辛茹苦地继续保持“百分之百手工制作并全部在意大利生产”的珍稀血脉，即便它的副牌“Canali Exclusive”也同样如此。康纳利首席执行官欧亨尼奥·康纳利说：“康纳利的每件服装都是严格依照成衣制作标准在意大利设计并制作完成，套装、上衣和外套所用的衣料总是遵循传统手工缝制而成，从不使用任何复合材料。”这就是为何康纳利能够在时尚的洪流中经久不衰，永远保持自己特有的风格。因为每家制造中心专门生产一种类型的产品，产品全部由技术娴熟的制衣师制造，以保证每件产品均完美无瑕。这些具有精湛工艺的制衣师傅，用各种高档的材料，缔造出了具有超高品质和文化传统的服饰。

细节决定成败，这是时尚行业一直所遵循的真理。康纳利的各种细节处理在具有可靠功用的同时，兼顾了穿着者的舒适感：如在有腰衬的服装款式中，都会将衬里缝制在外套内部；细心周到的内袋设计使穿者无需解开纽扣就可使用；鹅毛衬垫不仅恰到好处地增强了服装的坚挺效果，而且保持了康纳利服装的耐穿度。

20世纪70年代中期，康纳利品牌进军海外市场，1980年，公司服装产品的出口已经占康纳利服装总产量的一半。随着Proposta和Exclusive Collection系列的推出，以及其在衬衣、领带、皮带、皮鞋和富有特色的运动服装等领域的涉足，使得康纳利产品的品类得以广阔扩展。

2002年，康纳利进入中国，而中国经济发展的速度非常快，据统计，在2006年11月，上海中信泰富广场旗舰店的开幕，已经是康纳利自进入中国市场以来的第40家专卖店（包括中国香港、中国台湾）。

Donna Karan　唐娜·卡兰（美）轻便舒适的体态美

品牌解读

唐娜·卡兰是设计师同名品牌，是美国首屈一指的当红知名世界品牌，唐娜·卡兰、卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）和拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）并称为“美国三大设计师”。唐娜·卡兰女士在1984年开始创业，立志“为现代人设计现代化服装”。唐娜是一个外表平和、貌不惊人的女子，为了使其服饰王国走向多元化，在1984年和丈夫联手创立了自己的公司，推出了一系列各具特色的产品：DKNY、dknyclassic、dknaactive、dknyjesns，对纽约所汇聚的不同文化及其独特的生活气息作了一个全新的诠释。DKNY以更前卫、更时尚、更休闲的手法描绘了纽约不同文化、不同生活方式的时代气息，以截然不同的语言体现DKNY独特的魅力。并由好莱坞国际巨星布鲁斯·威利（Bruce willis）、黛米·摩尔当服装代言人，其魅力可说是无与伦比。它追求时髦，讲究个人品位，是表现成熟稳健之现代感者的最佳选择。唐娜·卡兰代表的是一种纽约大都会的时尚、前卫、青春的气息，而喜欢该品牌的人也大都是时尚略带叛逆的年轻人。

所有了解唐娜·卡兰的人都认为她是一个“精明又野心勃勃的女人”，但是没有人因此讨厌她。相反，所有与她共事的人都被她的直接、真诚和坦率所折服。唐娜·卡兰的招牌设计是将体形、触感性延伸面料、皮革与金属做工的质感融合在一起，以黑色的底色完美结合。黑色是唐娜·卡兰永远的主色调。唐娜·卡兰对黑色的钟爱体现在她追求舒适、讲究质感的设计理念上。从黑色紧身衣、黑色毛衣、黑色礼服长裙到黑色茶具，都可以看出唐娜·卡兰强烈的色彩倾向。黑色融合了唐娜·卡兰对于快节奏大都市生活的理解和感悟，也与她要创造出既朴实无华又高贵优雅的世界性时装的初衷相吻合。唐娜·卡兰的品牌除了时装，还包括丝袜、眼镜、性感内衣等产品系列。

唐娜·卡兰男装系列也配备专用的饰物，其时尚性可见一斑。DKNY注重生活时尚，推出新颖的丽人系列，包括高品质香水、气派的家用饰物与豪华的床上用品等。汤姆·汉克斯、麦当娜、芭芭拉·史翠珊，还有克林顿和希拉里等名人都对唐娜·卡兰宠爱有加。

唐娜·卡兰品牌是极具创意的设计与敏感的市场反应下的完美产物，在世界各地出现了多家唐娜·卡兰的分公司，形成了一个名副其实的卡兰王国。这个王国除了生产各种款式的女式时装外，还有男式服装、儿童服装、牛仔服、内衣、鞋子、化妆品和香水等。许多外包装，如香水瓶子均由她的雕塑家丈夫设计，而唐娜·卡兰则通过在亚洲和非洲的旅行经历又萌发了设计家庭装饰品的灵感。她设计的瓷制品和木制品，淋漓尽致地体现出女人的感性和现代都市气息。

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1948年10月2日出生于纽约皇后区森林小丘的唐娜·卡兰，从小在纽约长岛的伍德米尔长大。唐娜·卡兰绝对是天才少女，幸运的是她没被埋没。不过，这并非命运之神的眷顾，一切全靠唐娜自己争取，就如同她那丰富多彩的人生一般，一切全凭自己掌控。唐娜·卡兰可以说从小就在纽约的时装圈里长大。她的亲生父亲原是一名裁缝，在她3岁的时候不幸死于车祸。唐娜·卡兰的母亲后来与一名富有的服装经销商再婚。14岁那年，唐娜·卡兰虚报年龄，在一家服装店找了一份销售员工作。从此，她与时装结下了不解之缘。1966年，她从乔治休利特高中毕业后，在新学院大学的时尚艺术学院，即帕森设计学院，就读两年。之后她进入美国著名时装品牌安妮·克莱因的公司工作，最终唐娜·卡兰成为安妮·克莱因设计团队的主管。就在当时，她推出了革命性的“简洁7件”（Seven easy pieces）理念。20世纪70年代初，她嫁给马克·卡兰，并生了一个女儿，取名叫加布里埃尔，但命运无常，他们在1978年宣布离婚。1983年，她嫁给了斯蒂芬·韦斯，一位杰出的雕塑家和画家，他后来成为唐娜·卡兰公司的联席首席执行官。

1984年，唐娜·卡兰开启了她的个人事业，并以自己的名字来命名时装品牌，第一个唐娜·卡兰高级时装系列正式面世。服装在唐娜·卡兰看来就是“现代保护罩”，要轻便、美观、舒适、简洁并能突出体态美感。从头到脚，唐娜·卡兰全面性地设计出属于自己风格的系列产品，眼镜、帽子、腰带、鞋类、日常便服、晚宴服装、内衣甚至是贴身丝袜，一应俱全。受大众欢迎的唐娜·卡兰家居饰品系列以厚重的质感与沉稳的外形和品牌服装相呼应。

1988年，唐娜·卡兰从她年轻的女儿身上获得灵感，由此产生了年轻系列的品牌DKNY，把纽约独立、自由的精神融入到设计之中，成为国际都会风格的代表，并大获成功。粗粗大大的DKNY商标不止出现在布标上，更常常被当作衣服上的图案，宛如一种精神的象征。

1991年，唐娜·卡兰向男装领域进发，并推出了首个男装系列，满足了成熟男式的着装需求。次年，dknymen年青系列男装随即问世，充分展现出男性的无穷活力和纽约的街头气息。dknymen系列包括正式套装、休闲系列、皮件、领带、饰品、泳裤、鞋子等。

或许唐娜·卡兰的风格比较忠厚，缺乏奇思妙想，但她设计中的时尚性、折中性、实用性与舒适性让唐娜·卡兰的服装总是成为女人衣橱里利用率最高的那件。她还创造了革命性的“简洁7件”理念，即一件紧身衣、一条裙子、一条裤子、一件开司米开衫、一件外套、一件皮草以及一款晚礼服就可以满足一个摩登女郎的所有着装需要。这7件单品不仅简单易搭配，还可放入旅行箱，随时携带上路。在唐娜·卡兰数十年的设计生涯中，她一直秉持着这一理念，每季都推出弹力面料的紧身衣、裹身裙和开司米开衫，但她不断地改进它们，让它们变得更完美更符合时代。唐娜·卡兰以成熟、高尚、性感、自信的都市女性为目标消费群，推出能完美表现女性曲线美的舒适高级女装，它们进入市场后立即受到疯狂的推崇。唐娜·卡兰开始正式奠定她“美国时装女王”的地位。

自从唐娜·卡兰品牌创立以来，产品屡获殊荣，设计师唐娜·卡兰史无前例地在CFDA（美国时装设计协会）获得了5次表扬：1985年及1990年，被选为最佳设计师；1986年，全身造型的多元设计再受推崇；1987年的丝袜系列广告获得最佳产品广告推广奖；1992年，她凭借dknymen系列成为年度最佳男装设计师。可以说，唐娜·卡兰是美国当代时尚界的佼佼者之一，包括美国前总统克林顿在内的许多知名人士都对唐娜·卡兰服装的设计颇为赞赏，通过该品牌来展现出个人独特的魅力。

Ralph Lauren　拉尔夫·劳伦（美）实现心中美梦的品牌

品牌解读

拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）勾勒出的是一个美国梦：漫漫草坪、晶莹古董、名马宝驹。融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，所有的设计细节架构在一种不被时间淘汰的价值观上。他的产品无论是服装还是家具，无论是香水还是器皿，都迎合了顾客对上层社会完美生活的向往。拉尔夫·劳伦有着一股浓浓的美国的气息和高品位，时装款式高度风格化是罗伦名下的两个著名品牌“拉尔夫·劳伦女装”和“马球男装”的共同特点。拉尔夫·劳伦曾获奈门-马科斯奖、美国时装设计协会奖、美国印花布协会“汤米”奖、全毛标志奖，先后6次获科蒂美国时装评论奖。正如拉尔夫·劳伦本人所说：“我设计的目的就是去实现人们心目中的美梦——可以想象到的最好现实。”拉尔夫·劳伦本身实际正是这种美国梦实现的最好例子：他建筑了一个50亿美元的商业中心，一个自己的时尚帝国。

常常很多人都只认得POLO（马球），而不知道它的设计师拉尔夫·劳伦，对于拉尔夫·劳伦来说，款式高度风格化是时装的必要基础，时装不应只穿一个季节，而应是无时间限制的永恒。其实POLO只是他设计的第一系列的男装。当初之所以以“POLO”作为服装的主题，是因为拉尔夫·劳伦认为，马球既源自美国历史传统，又贴近生活，它意味着一种高品质的生活方式，这种运动让人立刻联想到贵族般的悠闲。这为拉尔夫·劳伦赢得了美国时装设计师协会的生活时代成就奖。正如他本人所言：“我的设计目标就是要完成一个想象可及的真实，它必须是生活形态的一部分，而且随时光流转变得个人化。”拉尔夫·劳伦阐述他开疆辟土的创见，同时也透露设计的导向，是一种融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现。

致力于塑造包含西部拓荒、印第安文化、昔日好莱坞情怀的“美国风格”的拉尔夫·劳伦，精明之处在于让全世界都心悦诚服：能圆购买拉尔夫·劳伦品牌服装之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过3000万美元。

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人们耳熟能详的“POLO”、 “拉尔夫·劳伦”，这些家喻户晓的品牌均出自一个时装帝国——Polo Ralph Lauren公司。这个公司生产的商品从服装到香水，从床上用品到奢侈的豪华器皿，几千种商品在遍布全球的若干工厂中生产出来，既被米兰和纽约的时尚尖端人士评头论足，也可以满足发展中国家中年轻人对时髦和名牌的追逐。缔造了这个庞大帝国的人，就是拉尔夫·劳伦。可是这位早在1992年就获得美国设计师协会终身成就奖的时装设计行业翘楚，却不认为自己是时装设计师，而只是个“具有紧贴时代的意识”的人，他的作品不过是在表现自己脑海中早就存在的意识世界中的概念。

拉尔夫·劳伦1939年生于美国纽约。父亲从事壁画工作兼做室内装饰。罗伦从小热爱体育运动，这促成他日后第一次设计就是为垒球队设计队服——一种保暖夹克。1951年，12岁的拉尔夫·劳伦下课后要去打工，那时的他已经能很得体地穿衣服，使本不昂贵的衣服看起来很时髦。在曼哈顿的罗伦设计学校学习设计期间，同时在两家手套公司做店员。原本是一位非设计本科出身的售货员，因为无意间得到一个机会，1967年，在一家名为A.Rivetz的领带制造公司做设计师，大胆推出了一系列4～5寸的宽领带，不但为当时的流行造成一股震撼，同时也为自己在时装界打下稳固的基础，并从此开始建立他的时装帝国。1967年，他建立了Polo Ralph Lauren品 牌，设 计出具有自己风格的领带，比当时流行的领带宽一倍。为使领带做工更为精美，他选择最上乘的布料，采用最完善的工艺，仅仅6个月，就使拉尔夫的宽领带成为时尚的必需品。

1968年，拉尔夫·劳伦着手探索、设计、制作了一系列与宽领带配套的男装，并成立了男装公司。拉尔夫的男装采用上乘的面料和一流的做工，始终以高质量赢得顾客，也很快获得成功。“POLO”在英语中意为马球运动，这是一种贵族运动项目，运动员们通常穿用的是源自网球衣的针织短袖运动衣。20世纪30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是拉尔夫·劳伦设计灵感的源泉。20世纪80年代早期，他将朴素的谢克风格引用到时装设计领域，开始了注重简洁的设计。他自称“没有代表作，没有草图，有的只是尝试”。20世纪90年代前，又开始发展手感扎实的蓝白格纹棉布床单，带有小碎花图案的杯碟，精致的餐具，弥漫着美国南方庄园的悠闲气氛，让人心生向往。

POLO恤的时代意义是拉尔夫·劳伦将这种运动风格的服饰扩展为大众日常服饰，不局限它的穿着场合。他十分推崇英国贵族浪漫而典雅的生活品位与方式，在马球运动衣设计上体现出英国人生活上的高素质和气质上的不凡，但又不是盲目地选择和模仿英国贵族过分严谨讲究的服饰，而是融合了美国人自由开放的性格，创造出融传统优雅与现代时髦为一体的POLO恤。“POLO马球”是拉尔夫·劳伦设计的第一系列男装，拉尔夫·劳伦还有数个正副品牌，分别是永恒、质感、华丽与舒适的拉尔夫·劳伦、专为注重个人风格的都会成功男士所设计的Polo Ralph lauren、完美诠释美国牛仔风的Polo Jeans Company，还有新休闲时代运动风格的Polo Sport。

1971年，他创立了自己的第一家店铺。第二年，他开始着眼于女装的设计。拉尔夫·劳伦服饰的休闲和雅致感对20世纪70年代的时尚界产生了很大影响。盈利的利润也使得他和美丽的妻子成了当时的红人，1974年，为重新摄制的《了不起的盖茨比》设计的服装，因为温文尔雅的风度而引起了人们对花呢装亲英形象的狂热。黛安·基顿（Diane Keaton）的懒散而带男孩俏皮味道的服装，也掀起了一波时尚的潮流，于是许可协议接踵而来。1978年是男孩服装，1981年是女孩服装，1982年是箱包和眼镜，1983年是家具，1985年是香水和手袋。20世纪80年代中期，凭借运动风格服装，有越来越多的人开始执着于这个品牌，并且为每一次的作品而疯狂。

20世纪80年代后，拉尔夫·劳伦把重点放在运动时装上，直至今日，运动装已成为公司的重要产品类别，其中包括钓鱼服、打猎装、高尔夫球衣等。对于热爱运动与健美的美国人来说，这种运动时尚服装正合口味。20世纪90年代的怀旧、复古及环保的需求，更令简洁舒适的运动时装浪潮日趋高涨。1994年在纽约开张的Polo Sport连锁店给当时笼罩在经济不景气之下的纽约带来了强烈的刺激，门店的装饰仍然保持拉尔夫·劳伦的一贯风格：古典的尊贵，悠然的潇洒，传统绅士式的浪漫情怀，体现了一股既古典绅士又优雅浪漫的现代主义魅力。

POLO的出现，从一开始就推出了阔型领带的服饰风格，并奠定美国男装的POLO格调：优雅、舒适与高品质。优质材料、欧式裁剪加美式风格，保证了拉尔夫·劳伦品牌的品位和素质。其产品还包括拉尔夫·劳伦的女装、少女装、婴儿装，以及POLO牌男童装、运动装以及该公司旗下的皮具、箱包、帽、袜、眼镜、饰物、家居用品，等等。1993年登台的Doublem牌，是以粗犷、豪放的美国牛仔风格为目标的另一种美式男装。1995年，为都市青春少男少女设计的新品牌Ralph问世。

Calvin Klein　卡尔文·克莱恩（美）美国性感广告先驱

品牌解读

卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）简称CK，是美国第一大设计师品牌，从1968年开始建立自己的公司到现在，卡尔文·克莱恩已在时装界纵横了40多年，享有盛名，并被认为是当今“美国时尚”的代表人物。他认为今日的“美国时尚”是现代、极简、舒适、华丽、休闲又不失优雅气息，曾经连续4度获得知名的服装奖项；旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。卡尔文·克莱恩一直坚守完美主义，每一件卡尔文·克莱恩时装都显得非常完美。因为体现了十足的纽约生活方式，从20世纪70年代崛起至今，一贯的现代都会风格深受品位族群的推崇，成为新一代职业妇女品牌选择中的最爱。

卡尔文·克莱恩具有足够实力与巴黎、米兰的著名设计师抗衡。他的服装适合上班一族从早到晚的需要，既具有上班时所需的严肃与庄重，又适于在街上快速行走与挤车，甚至于下班以后的一般社交。卡尔文·克莱恩的作品干净、细致剪裁，在典雅、中性色调的布料中，展现一种简洁利落的时尚风貌，这也是卡尔文·克莱恩的设计哲学。他说：“我同时发现美式风格的本质也具有国际化的特征。就像纽约，它并不是一座典型的美国城市，而是一座典型的国际都市。伦敦、东京或是首尔也是一样。居住在这些城市的人会对我的设计作出回应，是因为他们的生活和需求都十分相似。现代人不论居住在哪儿，都有其共通性。” 他的服装具有不拘繁缛礼节的特点，符合生活节奏快速的大都市人的生活方式需求，而且这些简洁的服装也相当优雅，具有一种含蓄的洒脱与浪漫。

卡尔文·克莱恩是一个极具现代精神的设计师，甚至可以称其为改变现代美国时装的人物。某杂志甚至称他为“创造整治和秩序的王子”。这不仅表现在他对时装设计领域的开拓、创新上，更在于他强烈的商业意识和市场观念。卡尔文·克莱恩产品的重要风格之一就是性感，大胆刺激的广告创意，不仅影响着一代流行观念和时装摄影观念，甚至因此而备受争议，屡起风波。在卡尔文·克莱恩的概念中，性感是多种多样的，所以近来卡尔文·克莱恩的广告中不见了昔日的骨感与颓废，取而代之的是一群活力四射、青春健康、有着灿烂笑容的年轻人，那份热情的魅力轻易掳获了卡尔文·克莱恩粉丝的心。因此在卡尔文·克莱恩的广告中，性感特点得到了淋漓尽致的发挥：卡尔文·克莱恩的广告常采用裸体模特，旨在创造完美的、艺术化的形象；但有时卡尔文·克莱恩也会打些擦边球，比如在卡尔文·克莱恩内衣广告中启用一名貌似未成年的女模特摆出带色情意味的露底裤姿势，就引起了颇多争议，还遭到了英国广告标准署的干涉。他对时装独特的诠释，他简练朴实的时装风格，他新颖创意的服装形象及推广方式，无不使卡尔文·克莱恩品牌声名大振。短短30年间，他建立了一个庞大而充满生机的卡尔文·克莱恩王国。这是一个在高速跑道上飞速发展的商业王国，这个王国旗下的相关产品层出不穷，主要包括高级时装、高级成衣、牛仔、内衣等，另外还经营香水、眼镜、腕表等，其中最为知名的内衣、牛仔服、香水等都以性感的广告形象和出色的设计赢得了消费者的青睐。虽然卡尔文已不再拥有自己一手创立的品牌，但是卡尔文·克莱恩却仍旧在时尚帝国中屹立不倒，深受喜爱。

阅读传奇

卡尔文·克莱恩创始人卡尔文·克莱恩1942年出生于美国纽约，就读于著名的美国纽约时装学院（F.I.T），1968年创办“卡尔文·克莱恩”公司。卡尔文·克莱恩崇尚极简主义和现代的都会感，大量运用丝、缎、麻、棉与毛料等天然材质，搭配利落剪裁和中性色彩，呈现一种干净完美的形象，这也奠定了卡尔文·克莱恩的设计基调。设计初期，卡尔文·克莱恩推出简单大方的西装和外套，受到纽约百货公司的青睐，让卡尔文·克莱恩知名度大开。随着卡尔文·克莱恩这一品牌的声名远播，其创始人卡尔文先生也名声大振，但他却一直崇尚低调，很少接受采访，甚至曾经尝试支付500万美元以阻止有关他私生活的书籍的出版，但他的名字却始终频繁地出现在人们的面前。卡尔文·克莱恩字母被印在内裤上面，勒在数千万男女腰间，成为一种生活方式的标记。之后，卡尔文·克莱恩简单的线条与内敛的设计，创造出一种舒适愉快的穿衣态度，加上因样式简单而易于大量生产，深受当时都会中上阶级的品位人士喜爱。

卡尔文·克莱恩所出产的各品项，除了服装外，也都呈现出利落、 简单的气质。像眼镜、太阳眼镜，拥有自然简约之美，除了可搭配肤色的各式色彩外，在外形与功能上作了最理想的设计，整个系列包括20多种款式。从复杂的安装工具、五彩缤纷的色调，到特制的镜框铰链以及精细的眼镜托等都一丝不苟，俨如一件精致的艺术品。卡尔文·克莱恩眼镜那亮丽的外形，具有“男女皆宜”的特色，镜框均强调实用与美观并重，讲究简单的线条及精细工艺，与其服装时尚的理念相配合，是别具品位的男女必备的装饰配件。独有的造型糅合了时尚与经典。舒适感与轻质材让佩戴者演绎出极简主义与浓厚的都会气息。

卡尔文·克莱恩内衣也是一项创造性的设计，它关系着材料、人体功效、服装力学、造型等多种学科的知识，卡尔文·克莱恩是内衣中绝对领军的超级大牌，是性感、简约、时尚的代名词。卡尔文·克莱恩女士内衣那流利的线条、昂贵的面料以及纤细的造型，对那些意识到身体曲线美的现代女性是再合适不过了。它充分关怀了人的身体，让女人变得更加自信、时尚和性感。其他各款皮包与鞋子，除了摩登的利落设计外，也非常强调款式的实用精神，绝不会发生喧宾夺主的情况。此外，袜子、内衣、睡衣与泳衣等，舒适是卡尔文·克莱恩强调的第一重点，用了纯棉、新纤维质料，创造出穿着的舒适，而简单的款式设计则创造了视觉上的舒适。另一方面，卡尔文·克莱恩香氛及家饰用品，也忠实地呈现出一种中性的摩登氛围。

也许年轻人更要感谢卡尔文·克莱恩，他当之无愧为全美最具知名度的时装设计师。其产品范围除了高档次、高品位的经典之作外，克莱恩同时还是那些以青年人为消费对象的时髦的无性别香水和牛仔服装的倡导者。20世纪80年代，卡尔文·克莱恩将版图扩张到香水领域，从开始的“迷惑”，到之后的“永恒”和“逃逸”香水，每个产品都取得了巨大成功，进一步促进了公司的发展。

1985年，“迷惑”香水上市，这款香水的灵感来自印度的祈祷石，散发出茉莉、檀香和琥珀的馥郁芬芳。一经推出就风靡全美，大获成功。1989年推出“永恒”香水，受到了恋人们的欢迎。1994年推出男女共享的CK one，被誉为中性香水中的经典，吸引着各年龄段的人们。当然，卡尔文·克莱恩除了摩登的利落设计外，也非常强调款式的实用精神。

2003年，PVH（Philips-Van-Heusen）集团宣布该集团以30亿美元的价格收购了Calvin Klein公司，并宣布其未来的发展方向，生产“更好的男式及女式运动休闲服饰、配件”。“无论是设计服装、香水或家居，我的灵感总是来源于对现代男女生活的仔细观察。”卡尔文先生曾如是说。这位杰出的设计师有着极其敏锐的潮流触角，他总有办法设计出多数人所需要的东西，而又不让它们廉价到随便都能买到的程度，现在，被称作“纽约第七大道的时装王子”的卡尔文·克莱恩，虽年过花甲，但每逢公开场合，总是衣履光鲜，有形，有款，有品位，像他的时装一样，性感魅惑，毫不逊色任何一位明星，还曾被美国民众选为美国历史上最具影响力的百位名人之一。

Fendi　芬蒂（意）从意大利走向世界的皮草大王

品牌解读

一身的艺术品位都来自意大利的时尚元素，它高贵、典雅，它是绝对的皮草大王。一个穿越80多年风风雨雨的品牌，就像它的作品一样坚韧而富有感染力。为顾客提供最独特矜贵的优质产品，是芬蒂（Fendi）一直坚守的承诺。芬蒂一次又一次开创华丽手袋潮流，品牌地位傲视同侪。芬蒂致力于为顾客带来奢华瑰丽的优质产品，而手袋是女士们衣柜内最重要的一环，反映出她们的个性和风格。芬蒂一直领导手袋潮流，每一款产品均是原创意念、精致刺绣、匠心设计和卓越工艺的完美结晶。芬蒂的行政总裁来自LV MH，他在芬蒂80周年庆典上谈及芬蒂时说：“芬蒂深厚的文化底蕴、开拓创新的设计思路和精湛的制作工艺是品牌枝繁叶茂的根基，我相信品牌本身巨大的潜力，再加上LV MH集团清晰的目光及远见，未来，一定会有更加光辉的前景，成为时尚界独一无二的奢侈品牌。”

法国品牌芬蒂形象高贵，独特夸张的毛皮服装获得全球时装界的瞩目及好评。对高档毛皮的大胆革新处理，使人们对芬蒂品牌难以忘怀。芬蒂糅合了精细的手工、崭新的质料、无拘无束的创意，一度成为好莱坞镁光灯下的焦点。一直以来，芬蒂都希望能运用独特的专业知识与技能为著名的历史、文学、音乐角色服务，通过自己的设计，务求把他们的形象生动重现。

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由罗马小店发展至今，遍及全世界的芬蒂，至今已有80多年历史，但始终保留了家族的经营模式，而且声势日益壮大。

第一次世界大战结束后不久，阿戴勒女士在罗马开设了一家专为城中显贵及好莱坞女星设计定做皮草大衣的“皮革皮草专卖店”，这家店就是现今闻名全球的精品王国——芬蒂的前身。

以皮草起家的芬蒂，是一个从创立开始就以母系为中心的家族企业。当第二代的五个女儿全数投身家族事业之后，将芬蒂成功地带入国际市场。由西尔维亚·芬蒂（Silvia Venturini）接掌为第三代传人，继普拉达、古琦之后，芬蒂更成为了世纪交替，又一个意大利热门时尚的象征。芬蒂家族的好朋友拉格菲尔德（Lagerfeid），从1965年开始直到西尔维亚接手，一直负责芬蒂服装的设计工作，西尔维亚从18岁开始就在家族企业里工作，一开始奔赴世界各地作展示，也负责过洛杉矶F名品店的经营，其后正式接手罗马的生产线设计提包。西尔维亚对流行有较强烈的感悟力，她总有让人惊喜的设计。她经常思考自己的设计方向：精细、华丽。喜欢采用奢华与平凡作对比，她设计的小提包也成了流行的象征。

她的创作灵感来源于祖母和母亲代代相传的私人珍藏：许多20世纪20至30年代镶珠刺绣的提包。古老的提包在她看来总有不平凡的气派及经典格调。她用自己独到的设计把古老的感觉融入流行之中，以目不暇接的精彩款式夺取了众人的目光。拉格菲尔德富有戏剧性的设计理念使芬蒂品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，拉格菲尔德与芬蒂合作的以双F字母为标识的混合系列是继法国香奈儿的双C字母、意大利古琦的双G字母后，又一个时装界众人皆识的双字母标志。

拉格菲尔德对毛皮进行革新处理，如将真正的动物毛皮处理成有着仿制毛皮的外观效果，在毛皮面料上打上大量细小的洞眼以减轻大衣的重量便于穿着，毛皮的多彩染色处理等。其创新设计还包括用水貂皮做边饰的牛仔面料大衣，选用如松鼠皮、雪貂皮等非常用毛皮进行大胆设计。拉格菲尔德施展其大师级本领，将芬蒂卓越不凡的经典工艺，结合于新锐的设计理念。芬蒂与拉格菲尔德扭转传统，凭借各种崭新技巧，包括镶嵌、光化及编织等，震撼了皮草市场，更改写了时装历史。超乎想象的杏色、淡黄绿色及荧光粉红皮草大衣纷纷亮相，并成为人所共羡的高尚潮流新贵。

芬蒂推出的皮草成衣系列，成功开创高尚时装风潮。继此之后，芬蒂再起革命，为皮具产品注入新构想。各款优质真皮手袋，破天荒结合了印刻、编织、染色及鞣革等新技术，令人眼前一亮。从此，女士们的手袋不单是一件随身携带的实用物品，更是高级的时尚配饰。芬蒂于20世纪70年代大举进军华贵服饰市场，将品牌声誉推向新高峰。一系列潮流外套、趋时大衣及新款裙子，塑造了独一无二的芬蒂woman形象。20世纪80年代，芬蒂的 “双F”标记更成为显贵华丽的代名词，风靡全球。此外，芬蒂凭瞩目的pequin条子图案设计，赢取了新一批拥护者。同一时间，芬蒂为迎合打扮趋时的年轻顾客，推出ssime运动服及配饰系列，发展日趋多元化。

到了20世纪90年代，芬蒂又为时装界翻开新的一页。1997年，芬蒂精心设计的baguette手袋面世，这款典雅别致、设计简约的罕贵手袋，瞬即成为女士们争相抢购的珍藏品，奠定芬蒂在手袋设计的领导地位。继baguette手袋之后，芬蒂进一步彰显其潮流先导的创意和实力，于千禧年起，陆续推出新颖产品，包括俏丽的ostrik手袋、夺目的diavolo和biga手袋，还有轰动登场的chef手袋。

芬蒂不因循守旧，总是寻求变化，使芬蒂的形象符合现代女性的要求。1999年底，广受欢迎的芬蒂引来宝格丽（Bvlgari）、古琦、普拉达及LV MH等时装集团觊觎。结果，路易·威登MH及普拉达成功购得51%的股份。芬蒂家的人解释他们售出股份的原因道：“为了与时并进，芬蒂需要家族以外的生意伙伴来增加名声。从2000年开始，芬蒂始终是一门家族生意，每一位成员都肩负秉承家族优良传统的责任。”

Nina Ricci　莲娜·丽姿（法）被名媛挚爱的华丽雕琢

品牌解读

莲娜·丽姿（Nina Ricci）的服装以别致的外观、古典且极度女性化的风格深受优雅、富有的淑女青睐，赢得良好声誉，经历了近80年风雨的莲娜·丽姿品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一。作为巴黎五大高级“定做服”之一的莲娜·丽姿，一直以来以其特有的女性化视角，装点着全世界的名媛们。它是妩媚、高雅、秀丽的象征，尽管它也有男装，但是留给人们印象最深刻的总是它那高贵脱俗的女装。把布缠在模特儿的身上直接裁剪就是莲娜·丽姿首创的。莲娜·丽姿可算是时装界名副其实的“服饰雕刻大师”。这种直接裹在模特身上裁剪的“立体裁剪法”，服装线条柔美精练，引人注目而不矫揉造作。特别是她注重特殊的细部表现，使服装获得了最大限度的轻便。莲娜·丽姿女装强调腰线和优美的下摆，这种极女性化的翩然优雅设计一直保持至今。

如果说在时装界还有一个代表端庄高雅的品牌，那么它一定是莲娜·丽姿；如果说这个世界还有一个女人是淑女的话，那么她一定是穿莲娜·丽姿的名媛。莲娜·丽姿一直以它独有的高贵优雅，将全世界高雅女性的芳心全部俘获。近一个世纪以来，无论世事如何变迁，它带给世人的是它那份永远不变的古典庄重，如同一个娇美高贵的公主，莲娜·丽姿以一种特有的女性化占据时装界的一片天空。

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在法国乃至全世界的名门淑女，没有人不爱莲娜·丽姿的服装。因为只有它才能衬托出她们独有的高雅、娇柔、妩媚，她们穿上它就等于给自己戴上了品位的象征。莲娜·丽姿的创始人——莲娜·丽姿1883年出生在意大利西北部的都灵，7岁时随全家搬到蒙地卡罗。由于父亲去世，14岁时她和母亲去巴黎投靠亲戚。在巴黎，她到某服装店做裁缝，后来嫁给了意大利珠宝商的儿子。

丈夫身无所长，因此家庭的经济负担几乎都落在莲娜·丽姿身上。1907年，她到当时一家知名服饰公司工作，但同时她也用莲娜·丽姿作为品牌在自己的作坊里生产服装。1932年，玛丽的儿子罗伯特（Robert）成立了一家公司，并劝说母亲和他一起经营时装业务。他们自己设计时装，同时找来以前手下出色的裁缝师进行制作。当年7月，莲娜·丽姿冬装成功推出，并在法国时装界一炮而红。

莲娜·丽姿服饰的风格典雅高贵，用料考究，手工极为精巧，这些都为莲娜·丽姿增添不少光辉。莲娜·丽姿也成为巴黎五大高级“定做服”品牌之一。鉴于莲娜·丽姿服饰“为营造法国人特有的气质作出了杰出贡献”，丽姿获得了法国骑士荣誉勋章。莲娜·丽姿的设计宗旨是“论设计，应因人而异、因时而易、因地而易”，“套装则以简约为妙，应注重制作精致，使近观不失其华贵，远观又不失其年轻”。她的作品风格也正是具有典雅高贵、用料考究、手工精巧和线条柔美的特点。莲娜·丽姿与儿子的共同努力，使莲娜·丽姿品牌在20世纪30年代迅速成长，并在当时的时装界占有一席之地。莲娜·丽姿时装优雅迷人，高贵华丽，一直以来都是以华丽的风格在法国时装界占有领先地位。

在美妆方面，莲娜·丽姿出产的产品既拥有美丽的外表，也拥有绚丽的色彩，都出自艺术设计大师之手。1946年，莲娜·丽姿迎来了品牌的第一瓶香水。1948年推出的“比翼双飞”，就如同那个年代的女人般，既典雅含蓄又满溢着女人味。这瓶由17种自然香所调配而成的香水，传闻当年全世界每一秒钟，就已售出一瓶。1948年，莲娜·丽姿又推出了“比翼”。其经典的蛋型瓶身和上面两只比翼飞翔的鸽子，已成为至死不渝爱情的象征。据说，这对著名的双鸽，还曾经为毕加索、马蒂斯等艺术家们带来创作上的灵感。原本是象征大战之后，苦难不再，和平再临，战后女性渴望重拾自由的心情，却成为不渝爱情的象征。早期在免税品市场“比翼”的强劲业绩，有相当大比例是爱侣们出国时，携回赠送情人的礼物。至今虽然时隔60多年，“比翼”依然雄踞该品牌的热门畅销商品宝座。1952年，莲娜·丽姿推出的“禁果”香水又大获成功，平均几秒钟就要出售一瓶，现今21世纪的莲娜·丽姿跨界已成为一个复合的时尚品牌。

1959年，罗伯特的女儿嫁给吉勒·菲什，后者后来成为莲娜·丽姿公司总裁。菲什大力推动莲娜·丽姿公司的国际化和多元化，除了时装和香水以外，还将公司的生产线拓展到皮件、配饰、太阳镜、手表、珠宝首饰、化妆品、男装、童装等领域。内衣也是其品牌的代表作品之一，莲娜·丽姿的内衣系列产品，全部经由法国生产，每件商品均出自该品牌在法国所设立的4家工厂，而且大部分商品为手工制作。莲娜·丽姿品牌特别注重产品的设计以及面料的使用，所有莲娜·丽姿的内衣都是先经过设计师手工画稿，然后再投入印染和绣花，因此，每一件莲娜·丽姿的内衣产品都称得上是精品中的极品，其蕾丝产品全部保证左右对称，且蕾丝绣花工艺相当考究，哪怕是一枚花瓣，一片绿叶都绣出立体视觉效果，这需要在剪裁和工艺上煞费精力。这使莲娜·丽姿产品成功行销130多个国家和地区。莲娜·丽姿的强大感召力毋庸置疑，它旗下的设计师们都是世界时装史上殿堂级人物，其中还有来自普拉达的首席设计师。

1970年，莲娜·丽姿女士过世，但其品牌精神长存，1979年，莲娜·丽姿搬迁到巴黎的时装中心蒙代涅大道，开辟新的服装市场，开拓其高级成衣、男装和配饰方面的设计。1986年，第一家男装店建成，被称作Ricci Club（丽姿俱乐部）。莲娜·丽姿的男装以高质量著称，无论是西服套装还是衬衣T恤，都是用最高级的面料，加上最精湛的剪裁，力求表现出传统和时尚的完美融合。

随着服装及饰物的全球性成功，莲娜·丽姿将腕表产品业务订为主要发展策略，并于1988年11月特别委托位于钟表王国瑞士纳沙泰尔（Neuchatel）的资深腕表制造商蒂姆·爱威努（Time Avenue）为代理人。

蒂姆·爱威努备有完善的腕表设计专业队伍，制作要求严谨执着，且拥有专业市场知识，包括产品定位、推广策略及开拓国际市场等经验。蒂姆·爱威努坚持将莲娜·丽姿的设计精髓应用于腕表制作之上，为时尚女士和品位男士提供多款风格独特的优雅腕表，经历了近80年风雨的莲娜·丽姿品牌依然是时装领域中最响亮的名字之一，它就像是名媛们的私人衣橱，永远能将你装点得如同出水芙蓉的公主一样光彩照人。

Chloé　克洛伊（法）来自希腊传说的梦幻至尊

品牌解读

法国克洛伊（Chloé）品牌风格的核心可概括为时髦、现代及强烈的女性品位。在巴黎高级成衣界中，克洛伊品牌多年来一直保持重大的影响。因为它在不同时期所聘用的各国著名设计师总能以不同风格、不同特色的设计取得成功。在希腊古典名著《达夫尼斯与克洛伊》中，克洛伊是与牧羊少年达夫尼斯有过缠绵悱恻爱情的美丽女子。性感、浪漫的梦想也使得克洛伊品牌一诞生便备受瞩目。1952年，克洛伊由黑美人加比·阿格依奥（Gaby Aghion）创立。当时，这位出生在埃及亚历山大港的19岁女孩，带有不羁的波希米亚精神。拒绝20世纪50年代时装的僵硬死板，她用精细面料创立了一种柔软舒适、尽显身材的服饰。1956年，阿格依奥和她的贸易伙伴雅克·勒努瓦（Jacques Lenoir），在花神咖啡馆展出了她的第一个系列，这是一个代表左岸人文历史精神象征的地标，迄今咖啡馆内的选单上仍留有萨特当年的经典名言：“自由之神经由花神之路……”就此，克洛伊不仅走出了“定制服装”的框架，同时也具有了贴身自然的穿着感——这在当时堪称独一无二。而之所以选用克洛伊这个名字，是因为它反映了当年巴黎时装的流行风格：年轻、大胆和创新。克洛伊创立者加比·阿格依奥摒弃了20世纪50年代流行的拘谨呆板样式，率先以精细的布料缝制出柔软而尽显女性线条美的“奢侈成衣”，人们所熟识的成衣市场从此而生。

克洛伊品牌创立于1952年，创立之初只有女装，后来逐渐增加了眼镜、香水和包包手袋、鞋靴系列。克洛伊女装的标志风格是轻纱上的花卉图案、轻柔飘逸的衣衫线条，虽然设计师频频更换，但克洛伊的浪漫风格延续至今。在这50多年的品牌历史中，克洛伊大胆起用了来自不同国家、不同设计风格的设计师。有风格浪漫的德国时装大师卡尔·拉格斐，也有活泼性感的英国才女斯特拉·麦卡特尼，亦有充满怀旧情怀喜欢采用透明材质的设计师菲布·菲洛。克洛伊可算是少数不靠自身名气，只以出色设计师作号召的时装品牌。因经历过不同风格的时装师的洗礼，所以克洛伊未有建立独家标志风格。但这也意味着该品牌风格多样化，满足任何爱美人士的需求，并且不局限于定式之中。

时间不停地在流动，而克洛伊带给女性浪漫、梦幻的时装概念。良好的声誉，使其一直受到明星名媛的热烈追捧。当年的美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪、摩纳哥王妃格蕾丝·凯利、电影明星碧姬·芭铎（Brigitte Bardot）、女高音歌唱家玛丽亚·卡拉斯（Maria Callas）等，都是克洛伊的爱好者。尤其是上世纪末，克洛伊品牌经历了非常成功的再创造。时装屋的浪漫、极端女性化的个性，接受了一种年轻、性感、酷的精神灌溉，再次被推向时尚的前沿。克洛伊很快地在奢侈品界赢得了声誉：它是带有新街头主义的正装，并且这种新能量导致了品牌在世界范围内成衣的飞速销售。

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克洛伊诞生于20世纪50年代，一个新思潮冲击旧传统的战后时代，那正是生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时，传统的时装观念经受不起新世代设计师一次又一次的挑战，克洛伊的两位创始人雅克·勒努瓦和加比·阿格依奥就是这些勇敢的挑战者之一。凭着两人对女性时装的新见解以及敏感度，扭转了20世纪50年代初法国女装的僵化古板风格，创造了克洛伊强调女性曲线，柔和浪漫，并带有一点挑战精神的摩登法国时装。

20世纪60年代的克洛伊形象紧跟当时的“青年风暴”时尚，设计师珍妮（Jenny）推出了廓型纤长线条下垂的连衣裙，下摆饰以有金属光泽的几何块片，这种貌似现代铠甲的黑礼服裙在当时相当时髦。卡尔·拉格斐执掌克洛伊后，他在保留优美造型、简洁装饰等特色的基础上，吸纳了当时流行的多元化设计概念，如借鉴吉卜赛民族的热情鲜明的服饰特色推出印有明快图案的滚条衬衫；在普通外衣及披肩上采用鲜亮的圆环贴画图等。克洛伊品牌创造出了简洁美观、可穿性强的现代成衣理念。克洛伊品牌是巴黎高级成衣界的变色龙，它虽相当频繁地聘用各国名师，但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变，一直保持着法兰西风格的色彩特征和优情调。其所聘设计师的个性投入，加上克洛伊生产经营体系的保证使克洛伊品牌风格保持与时代潮流同步。

1963年，克洛伊聘任卡尔·拉格斐为品牌总设计师。卡尔·拉格斐不负所望，延续克洛伊的浪漫轻柔风格，并发扬克洛伊的品牌精髓。轻纱上的花卉图案（Gauzy Floral Prints）、轻柔飘逸的衣衫线条，均成为卡尔·拉格斐创造的克洛伊标志风格，为浪漫波希米亚精神下了一个具体定义。克洛伊的波希米亚形象成为20世纪70年代最流行的穿衣风格之一，设计师卡尔·拉格斐也从此奠定了其时装大师地位。克洛伊在1974年初推出了其品牌的第一瓶同名香水，受到了很多好评，至今仍是世上销量最佳的香水之一。克洛伊的成功，惹来瑞士时装集团历峰集团（Richemont）的兴趣，并于1985年将其品牌从两位创办人手中收购过来。

1988年，克洛伊设计师有所更换，由曾深受20世纪70年代滚石音乐影响的希特博恩（Sitbon）出任，他将克洛伊20世纪60年代的风格重新演绎，每一季作品均源于当代流行文化，体现现代女性自尊与自信的个性特点。此外，克洛伊采用华丽面料与精美装饰以及夸张的廓形等传统的设计特色，也被重新找回。

1992年，卡尔·拉格斐重新回克洛伊担任设计师，那易于穿脱的无结构主义设计风格使克洛伊又回到其20世纪70年代简约、舒适的风格，取自“花朵少年”的长串珠链、精致的丝质花朵发饰，洋溢着浪漫与怀旧，让克洛伊散发出甜美的味道。

1997年，卡尔·拉格斐再度离开，披头士乐队（Beatles）成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）的千金、英国才女斯特拉·麦卡特尼继任创作总监。斯特拉·麦卡特尼当年仅26岁，能担任克洛伊总舵手，并不因她是名人之后，而是她的确才华横溢。她喜爱运用丰富的想象力，来替线条修长、布料轻逸的成熟衣服加添一点玩味。例如，她曾将水果印花、裸女绣花或动物图案放裙摆或上装。在轻纱罗布掩映下，令衣裙看起来更活泼性感。斯特拉·麦卡特尼任克洛伊设计总监期间，不断为克洛伊加入新元素，并在2000年为克洛伊设计了副线品牌“See by Chloé”。推出的新产品使克洛伊风格年轻活泼，富有时尚感和动感，在打破传统的设计作风与商业实用价值中取得了平衡，推出崭新的商品系列，受到了许多的赞誉，如配饰、泳装等，并悉心发展价格平实的副线系列See by Chloé。它为克洛伊品牌翻开了新的历史篇章。

直到2001年以前，菲布·菲洛既是斯特拉·麦卡特尼的设计助理也是最好的朋友，是帮助斯特拉·麦卡特尼在巴黎时装屋制作她的印记的灵感代表。2001年，斯特拉·麦卡特尼的出走使她意外获得了品牌创意总监的职位。菲布·菲洛的独特敏感性已经成为品牌转换的关键要素。作为创意总监，她是一个时装标新立异者，轻松地驾驭着昂贵时装和廉价时装，她设计的时装反映了她个人独特的风格。她在年龄和生活方式上接近新一代的克洛伊客户，菲布·菲洛为时装屋赢得了大量的声誉，她组合了一种认真和野心的传承性，续写了成功的新篇章。2001年，菲布·菲洛作为主设计师推出了她的第一季时装秀，使得克洛伊获得了极大的成功。代表性的细窄裤子和戏谑性质的宽松上衣在世界范围内的270家店销售给克洛伊的年轻顾客，引发了新的时尚热潮。

2002年是克洛伊时装屋成立50周年纪念。这一年，克洛伊品牌出版了一本回忆录，向人们娓娓道来时装屋1952年至今的历史，而且在巴黎时装周期间召开了一生难得一次的聚会（party）。从50周年庆的party看，克洛伊重又回到梦开始的地方，巴黎传奇的花神咖啡馆，克洛伊在20世纪50年代的首个时装秀就在此举行。

Lanvin　浪梵（法）文化品位的象征

品牌解读

时装世家浪梵（Lanvin）的品牌历史横跨整个20世纪，浪梵在目前所有的巴黎时装中是历史最长，也是经得起考验的一个品牌；浪梵服装经典浪漫，同时又充满朝气与活力。在过去的100多年中，浪梵不断为人们带来惊喜。浪梵服饰最大的特点是很有文艺的气质，女装温柔浪漫，男装优雅绅士，这也许和创始人深爱艺术的兴趣爱好有关。浪梵男装的拥有者大多属于社会上流阶层。美国前总统克林顿，英国前首相梅杰，法国前总统密特朗，法国影星伊夫·蒙当、阿兰·德隆等均是浪梵的常年顾客。浪梵的女装更能体现出高雅与完美的独特风格，玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本等国际影星都是浪梵的热爱者。这些都为浪梵这一品牌奠定了深厚的文化积淀，使得它具有厚重的艺术感。

浪梵的面料选择，或者是设计到制作过程，都体现了浓重的时尚与优雅、舒适与完美的巧妙结合。浪梵的西服全部选用100%的优质羊毛，手感柔软，富有弹性，不起皱褶。肩袖连接部裁剪成独特的卵形，肩线自然柔和，适合于各种体形穿着。一件浪梵西服通常要15个操作熟练的技师连续工作80个小时才能完成各道工序。浪梵的领带、领结和装饰手绢均采用法国印染的优质丝绸为面科，注重花色与质地的整体协调感，全部采用手工精制而成，永不变形。浪梵的男士衬衫需要经过设计裁剪、试衣、缝制，熨烫等10个小时的手工工序，其中，设计剪裁只占整个工序的50%，而试衣就占到20%，衣领线条必须柔顺，衣衫外形必须坚挺。

作为一种艺术这是毫无疑问的，但是如果说作为一个文化的象征，恐怕只有这个来自法国的品牌——浪梵才能担当得起。

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珍妮·浪梵于1885年在巴黎开设了第一家浪梵服装店，1890年成立浪梵公司并多次获金顶针奖。浪梵的服装经典、浪漫，同时又充满朝气和活力，向来强调配色、用料和制作工艺。

能让品牌走过百年时光并不容易，特别是在时尚领域上，诞生于1867年的珍妮·浪梵，不仅在19世纪创立了以她为名的浪梵品牌，更由于她个人对于艺术特有的热爱与涵养，浪梵的时尚王国从不盲从流行。在她所树立的品牌风范中，简单利落的剪裁及颜色搭配的深厚功力，都一再让这位时尚大师的精彩设计赢得时尚人士的拥戴。就在19世纪末期，浪梵与许多当时的时尚尖兵，共同破除了贵族才能享受时装的传统，到了20世纪男装的作品发表，更奠定了她在时装领域的版图。

当年年约30岁的珍妮·浪梵，可以说是因为她女儿的诞生，而正式开启她在女装设计王国的一扇窗。珍妮·浪梵是家中11个小孩里年龄最长的，从13岁开始了她的第一份工作，其后成为一位女裁缝师，并且在18岁就开始经营起她一手创立的女帽生意。1895年她与一位意大利贵族结为夫妻，并于3年后有了她的宝贝女儿，虽然这段婚姻仅维持了9年的时间，但是珍妮·浪梵对女儿的关爱给了她一股新的力量，并且为珍妮·浪梵指引了一个新方向。她开始为她的小女儿设计服装，这些出自于珍妮·浪梵手中的设计，与当时一般小孩所穿的服装是大为不同的。

正因为如此，第一个专为年轻女孩所设计的时装屋便诞生在珍妮·浪梵手中，其后随着她女儿的长大，她设计的触角也拓展到了少女，以及一般妇女的衣着，也可以说是让所有年龄的女性都能穿上她所设计服饰的一个独特品牌。还有一点相当重要，由珍妮·浪梵所操刀的设计中，你能看见充满女性娇柔及罗曼蒂克的简单线条剪裁，但绝非卖弄性感。

在夜夜笙歌的20世纪20年代，珍妮·浪梵的设计令无数名媛垂青，她的顾客包括众多皇室成员，在上流社会的豪华婚礼上，新人们穿着浪梵的作品。彼时，浪梵的业务迅速扩展，除女装、童装、女帽外，还有男装、香水等产品。1927年问世的香水“Argege”，黑色玻璃瓶镂刻珍妮·浪梵母女的装饰画，确立了浪梵独特的风格和品位，也成为不朽的经典名牌的象征。

步入20世纪30年代，浪梵的设计以剪裁流畅和线条简洁为特色，很有建筑美学的特色，从前常用的刺绣不再复见，取而代之的是几何图案和明线装饰。

20世纪40年代，浪梵去世之后，由她的家人安东尼奥·卡斯特罗（Antoniodel Castillo）接管公司，他的西班牙背景使他偏爱选择明亮色泽，轻薄与厚重的组合，以及更成熟的风格。他于1963年离职，开设了自己的服装公司，此后克拉海（Monsibor Crahay）加盟浪梵的事业，他在常人不注意的细节上进行创造发挥，以完美的设计获得了世人的好评，1977年获得了金顶针奖。1985年后，浪梵的设计由马里尔·浪梵（Marvil Lavin）负责。1989年10月18日，法国人克劳德·蒙塔纳（Claude Montana）出任该品牌的首席设计师，这位年轻的设计师两度为浪梵品牌夺得金顶针奖。1992年之后，由多米尼克·摩尔洛（Dominique Morhotti）掌管该品牌的设计。

浪梵的男装别具一格，诞生时间相对较晚，1962年，浪梵所设计的男装才算正式出现在世人的视线中，这也让原本只定位在女装时尚的版图扩及了整个服装家族。浪梵的男士衬衫需要经过设计裁剪、试衣、缝制、熨烫等几道手工工序。浪梵的T恤采用先进的提花工艺，图案给人以强烈的立体感，色彩富于变幻，并且可保持十年不变色。

更值得一提的是，浪梵品牌也是第一个在缔造100年之后，仍由家族所拥有的时尚品牌。浪梵作品中的艺术张力，正是巴黎高贵时装形象深入民心的精髓所在。

许多年过去了，浪梵依然保持着自己独特的品牌个性，在瞬息万变的时尚圈屹立不倒，不能不说是一个奇迹，更是一个辉煌。然而再多的荣耀也只属于过去，现在浪梵想要在时尚界依然占据重要的一席之地，还需要不断推陈出新，不过，人们有理由相信，这个百年品牌能做得到。

Valentino　瓦伦蒂诺（意）美艳灼人的艺术灵感

品牌解读

瓦伦蒂诺（Valentino）在意大利语中是“情圣”之意，以这个名字为代表的时装也专与贵不可及的女性结缘。风格豪华、富有，甚至是奢侈，这是瓦伦蒂诺品牌的特色，它代表着一种华丽壮美的生活方式，体现了永恒罗马的富丽堂皇。瓦伦蒂诺品牌推出的服装总是代表着奇特的观点，概括起来就是对于永恒和原始的敏感把握。做工考究，精雕细琢，每个小小的细节都要求尽善尽美，甚至到了吹毛求疵的地步。人们都倾慕于这位设计师笔下的大作，罗马是世人眼中的时尚中心，不少人认为，瓦伦蒂诺对此的贡献非常大。

瓦伦蒂诺能够充分地代表意大利风情，因为它含有意大利人的豪迈与热情，还有意大利人的优雅与深沉，它将这些看似矛盾的风格很好地融合在一起，所以它在时尚的舞台上扮演主角，它代表的就是意大利，瓦伦蒂诺善用最纯颜色，鲜艳的红色可以说是它的标准色——富贵华丽，傲气十足。不管用什么颜色，都会纯得恰如其分。在瓦伦蒂诺神奇的时装世界里，红色的核心地位傲然屹立，它是鲜明大胆与浪漫抒情、感性自由以及女性柔美的象征。广泛运用于设计中的瓦伦蒂诺红，是微妙的色彩，是敏锐的表述，是身穿红色棉布质料衣裙的夏日女郎，源于西班牙，也源于中国。

瓦伦蒂诺被时尚界权威刊物《女性时装日报》誉为罗马最富明星色彩的设计师是在1965年，成为上流社会中社交生活的制造者是瓦伦蒂诺保持成功的一大原因，与那些灵感来自街头或是自然的设计师不同，他的顾客永远都是高贵女性。除了这些成熟稳定的顾客，明星是时尚界里最亮眼的风景，当她们身穿优雅的礼服出现在奥斯卡颁奖典礼之上时，灿烂的星光与华美的时装同时向世界的镜头绽放。对设计师而言，这比任何品牌代言人都更具影响力。伊丽莎白·泰勒是第一个被瓦伦蒂诺的设计所吸引的影星。她为《斯巴达克斯》一片的首映式定制的白色礼服为瓦伦蒂诺这一品牌打开了好莱坞之门。此后，著名影星索菲亚·罗兰在洛杉矶领取奥斯卡终身成就奖时穿的是瓦伦蒂诺时装，而朱莉娅·罗伯茨领取最佳女主角奖时上台穿的也是瓦伦蒂诺亲自设计的经典时装。这意味着瓦伦蒂诺高级女装无疑是其审美理念的充分体现，更是瓦伦蒂诺全系列——从成衣、饰品到香水的设计灵感和创意的活力源泉。

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瓦伦蒂诺是时装史上公认的最重要的设计师和革新者之一。从1962年在皮济广场上令人难忘的首次时尚秀，到2000年获得由美国时尚设计师委员会颁发的终生成就奖，瓦伦蒂诺的创作和企业家生涯成为意大利时尚界的重要部分。他的名字代表着想象和典雅、现代性和永恒之美。

这位设计天才的故事从他10多岁开始，当时他离开了故乡意大利瓦格纳到巴黎学习时装。正是在时装之都的那段时间，瓦伦蒂诺在与让·德赛和姬龙雪一同的工作中提升了自己的鉴赏力，展示了与生俱来的才华。

20世纪70年代初，他移居到罗马并开设了第一家工作室。这是一个黄金时期，“La Dolce Vita”（意大利语为“放荡”）盛行，好莱坞明星们弥漫于整个城市，这象征着稍后古典时代的来临。在这动荡而富有激情的年代，有些新的人物逐渐出现，一个天才时尚设计师开始崭露头角。这是瓦伦蒂诺名望上升的开始。

20世纪70年代中期，瓦伦蒂诺已成为无可争议的意大利服装设计大师。1967年，他获得了雷门·马可斯奖（Neiman Marcus Award），相当于当时时尚界的奥斯卡大奖。那时，阿迦汗王妃、法拉·迪巴、杰奎琳·肯尼迪·欧纳西斯、伊丽莎白·泰勒及玛格丽特公主已经是他的常客和朋友。

瓦伦蒂诺首创用字母组合作为装饰元素，最典型的是1968年的“白色系列”，他的“V”字开始出现在服装和服饰品上，甚至带扣上。正是这些首创的理念改变了时尚的历史。20世纪70和80年代，瓦伦蒂诺成为同时推出男式和女式成衣的第一位高级女式时装设计师。他相继在罗马和米兰、美国和远东开设精品服装店，签订了其创作的服装的国际销售许可协议。瓦伦蒂诺是使用世界级摄像师来完成广告设计和推广的世界先行者。他先后获得了两个意大利的最高荣誉奖。

纽约都市博物馆于1982年首次举办时装展时，举行了瓦伦蒂诺时装秀。同年，Franco Maria Ricci出版社出版了专门的瓦伦蒂诺专题肖像册，这是第一个专门系列。

无论何时，无论何地，瓦伦蒂诺始终是奢华、优雅的曼妙化身，洋溢着梦幻般的视觉隐喻，一经融入平和的现实生活，便幻化为个人感官与社会情绪的完美统一。它传播着成千上万消费者心中的梦想，人们为瓦伦蒂诺永恒浪漫主义的魅力所倾倒，甚至迷醉。

瓦伦蒂诺高级女装意味着奢华品质、精良剪裁、细节及饰品的美轮美奂，它代表了意大利时装艺术和制造的最高境界，坚守无与伦比的传统理念，同时对当下潮流有着独树一帜的理解和诠释，从而臻于瓦伦蒂诺时装经典与顶级时尚的融合，为人们的日常生活树立了一个历久弥新的迷人时尚坐标。近两年，瓦伦蒂诺的服装风格以浓郁的异国风情为主旋律，每年总有意想不到的服装款式问世，而且充满罗马式的高贵华丽气息，从整体到每一个小细节，都力求做得尽善尽美，处处表现出意大利人独特的生活品位。瓦伦蒂诺在时尚界的地位没有人可以替代，虽然有不少明星哀叹又一个伟大的意大利时尚纪元的结束，但是这位设计大师所创立的瓦伦蒂诺这一品牌被欧洲最大的并购公司帕米拉（Permira）收购后，仍旧以考究的工艺和经典的设计名传于世，其标志性鲜红色礼服和品位不凡的高级定制服装在缤纷的时尚界中仍旧吸引着诸多名流的目光。多年来，瓦伦蒂诺保持着其一贯的稳定发展态势，并且在近几年显现出愈来愈快速的增长。历史上它所推出的每款经典设计几乎都成为全球消费者梦寐以求的珍藏。

Ferre　费雷（意）时装界的建筑师

品牌解读

冷静的线条，毫不夸张的造型、色彩，这些都是费雷（Ferre）赋予时装的灵魂。或许是早年曾学习建筑的原因，费雷对设计风格的追求在一定程度上受建筑艺术原则的影响。费雷将华丽韵调带进他的作品。高高直立的领子，不同质料相互烘托的对衬手法，或在裙装外披一件长长的外套，现代感中带着一股华贵气息，费雷通过高超的剪裁功夫，借华裳的轮廓，即使是黑色，金色、褐色也能给人一种视觉上的极高享受。通过这样的方式，女性线条被再次塑造，舒展热烈，貌似简单却蕴含丰富。他迷恋条纹，因为条纹的格调轻松愉快，而且还带着男性化的刚强有力的信息。

因此在服装设计中，费雷以简洁而且流畅的线条来突显身材，根据人体比例，经年累月的实验，使费雷对于设计与服装架构的线条与比例相当敏感，他巧妙实现了剪裁与颜色两者的契合，使穿着者能展现更佳的身型轮廓。他的服装包含休闲路线至高级订制服，遍及技艺精湛的套装、连身衣、晚宴服、上班服装、针织衣、泳装系列与外出休闲系列。

无论潮流如何改变，他的设计一直坚持选用最昂贵的面料，利用几何线条处理衣领与衣袖的方式，用清晰的整体轮廓表达造型的原则等。这些严谨的服装结构和利用建筑美学处理面料的方法，在他的设计中无处不在。费雷的男装显得很大方，西装、衬衫、领带甚至其他的配件，多半以正统、复古的款式居多，颜色也较偏向原色系，特别是黑色、蓝色，在一片前卫、新潮的艳色里，流露出不同凡响的男性气质。他惯以配饰如胸花、领结，或取素材上明显的图案如条纹、圆点、动物皮纹等，营造出无懈可击的女性风情与傲视群伦的名媛气质。精工细作，非常适合女性出席正式场合时穿着，最能诠释都市淑女兼具的干练气质与妩媚风采，身材高挑的女性穿着效果更佳。

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费雷，又一意大利缔造的时装神话，也是时尚之都米兰最著名的“3G”之一。它最重要的特点是品质卓越、做工精良、刚柔相济、轮廓清晰、面料考究、色彩鲜明，裁剪细致精巧，设计平和却抢眼，让人感到一种传统中的现代、摩登中的古典，是一个严格继承欧陆传统经典的品牌。

时尚圈的人，有谁会不知道著名的米兰“3G”呢？一个是华丽性感的范思哲，另一个是他的“死对头”经典优雅的乔治·阿玛尼，还有一位就是费雷。他们都是米兰的骄傲，也是整个意大利人的骄傲。

2007年6月17日，费雷先生去世，费雷认为服装是“人类个体非凡的表现媒介”，一直孜孜不倦地“建设女人和男人的美丽”。

1944年，他出生于米兰一个普通家庭，1969年毕业于米兰理工大学建筑系。费雷与其他世界级时装设计师不同的是，他是以非专业的身份进入时尚领域，刚开始时他为女性朋友和学生们设计首饰和饰品。费雷的创作受到时尚编辑们的注意，并将照片刊登在杂志上，他初次亮相就获得了成功。这些都使得费雷的信心大增，他投入当时数家重要的服装制作厂商工作，以累积经验。在某次特别的机缘中，他旅行至印度去搜集各种的织料，学习当地的制衣手法与传统手工艺。费雷便紧紧抓住此机会，深刻体验东方的服装美学——一种简易的线条与含蓄的色彩。从此费雷把简练的设计走向奉为圭臬，视为完美设计的基本原则。因此人们看到费雷的作品多半充满自信利落的风采，这也是一直贯穿费雷服饰艺术不变的格调。

1974年，费雷设计了他的第一款女式成衣Baila；1975年，因沙滩装系列荣获第一个奖项。自此，他曾先后在美国、日本获年度最佳设计师奖。1986年1月，意大利总统授予其“意大利共和国荣誉公民”称号，之后又获得其故乡荣誉市民证书和年度米兰人奖。

1978年是费雷一生中最重要的时刻。这一年的10月，第一个以他名字命名的女装及饰品系列品牌问世，一个世界品牌从此诞生。与此同时，费雷成立了公司，开始在全世界开拓市场。1986年7月，在罗马首次举办费雷高级女士成衣品牌发布会。他的作品引起了全世界的关注。

1989年，在费雷获得10年连续成功之后，迪奥慕名而来。同年5月，费雷担任这一最著名、最悠久的法国高级女装、成衣和皮革系列的艺术总监。由于成功地为迪奥设计了第一个高级女装系列，费雷于同年7月荣获国际评论家授予的年度最优秀女装设计师“共和国勋章”。他于1993年确定了在迪奥的地位，一直到1996年。

1993年对费雷来说是难忘的。5月，他首次来到中国，在北京国际博览会期间展示了他的服装系列。由于其杰出的艺术才华，被中国天工服装发展集团和中国服装研究所授予“高级顾问”的荣誉称号。

费雷勇于创新，努力品牌路线，持续开发新市场，致力于为消费者开发新的风格视野。人们不得不承认：费雷绝对是时尚人士心中永远的设计大师！

费雷在追忆自己的成功经历时，常提起他的父亲，而不像其他设计师那样常常把成功归因于他们的母亲。他的父亲是位生性严谨的绅士，经营着自行车厂生意。正是在父亲严格的教育下，他形成了自己 “十分敬重传统又与众不同的生活准则”。他生前一直都还记得父亲总是穿着齐整的模样，这让他很早就懂得：成功的男人总也少不了着装的修养，在服装上应该拥有一种“既符合社会规范，个性又很鲜明的个人爱好”。

父亲常穿着浅色调格子呢服装，配一根绿地红点领带的装束，和他绅士味的追求优雅风范的面容十分协调，这是费雷心目中的绅士典范。如同香奈儿所说的一样，“时尚易逝，风格永存”，费雷从来不会盲目地跟随时尚的脚步，他要缔造的正是时尚本身。不管时间怎样流逝，不曾改变的是费雷的独特风格，还有人们对费雷的敬仰与怀念。

Kenzo　高田贤三（日）时装界的雷诺阿

品牌解读

多元化的设计风格，色彩的大胆运用，这些都让高田贤三（Takada Kenzo）成为当之无愧的服饰大师。这位被称为“时装界的雷诺阿”的传奇设计师，以其快乐的理念、浪漫的想象，为人们建立起一个不朽的时装“丛林”。高田贤三品牌永远充满活力，永远激动人心。高田贤三的东西不需告诉你主题，天桥背景上总是一片雪白。然而，每当投影灯和着旋律亮起，每当天桥上款款步出独具特色的结构、色彩、花卉和图案，所有的人都会如醉如痴，心领神会地念着同一个名字——高田贤三，一个在巴黎的日本人。高田贤三的设计适合在午后的阳光里详细琢磨，其最新的设计作品被评价在色彩的运用上很具轰动效应。不要责怪他的多变，细细品味，你会感受到他的活力与朝气，因为他的每一件作品都充满了欢愉及浪漫的想象力，此外，他还从世界各地吸取灵感，然后融入到设计当中去，形成极具个性的品牌。

用快乐而鲜艳的色彩、图案来表达大自然的心情，这是高田贤三永恒不变的主题。在时尚的世界里，高田贤三就像一个不知疲倦的艺术家，把布料当作他绘画的调色板，看似随意的涂鸦，却显示了他非凡的艺术天赋以及独具匠心的设计。作为一个在西方世界“漂泊”着的设计师，他的作品是东方对东方的呐喊——原来在这一片热土上还有如此精深的服饰文化。

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一提到高田贤三，就让人无法不联想到宛若置身大自然的自在状态，取撷于空气、水、天地的生命喜悦，鲜艳浪漫却不花哨，这都归功于品牌创始人高田贤三的天真与创意！短发、退色衬衫、牛仔裤及大大的圆眼镜是高田贤三的注册商标，因为心中迷恋纯洁少女的清新形象，因此在许多作品中都呈现出对于青春本色浪漫的追求，不论是男女装、童装系列，都充满了欢乐年轻的气息。高田贤三擅长将不同的花朵图案重叠搭配于同一个造型，看似简单，却有着极高的技巧性。

世界时装舞台，长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断。曾几何时，几个来自东方岛国——日本的设计师带着一点神秘，更带着震世的惊叹站到了这个舞台的中央。成衣设计师高田贤三就是其中杰出的一位。这群黑头发黑眼睛的亚裔设计师的成功，不仅为欧美本位文化吹入了一股清新而典雅的东方之风，而且给在东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心，为他们开辟了一条由东方通向“时装盛世”的路。

高田贤三以其同名品牌“Kenzo”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象，他因而被称作“时装界的雷诺阿”。

1939年，高田贤三出生于日本南部兵库地区姬路的一个中产家庭。年轻时，因他并不满意传统习惯的约束，不满足父母界定的学习范畴，只身一人来到东京，就读于当时日本唯一的一家时装学校。在当时的日本，从事缝纫业的男性鲜有，而高田贤三是该时装学校仅有的男性学生。也许正是这种敢于挑战传统的不羁性格，成为高田贤三以后在服装业不断开拓和发展的“原动力”。1964年，日本政府因筹办东京奥运会征地兴建体育馆，他靠着一笔35万日元的拆迁费，买了一张去马赛的船票，迈出了走向世界的第一步。在此以前，高田贤三已在国内积累了相当的设计和操作经验，他曾在1960年获得日本服饰设计奖，并有为百货公司长期设计女装的经历。

1965年，高田贤三开始了梦寐以求的漫长的西方之旅，货船沿途不断在世界各地许多港口装货卸货，在泊岸期间，高田贤三得以接触世界各大民族，不同的文化、不同的风格，令他大开眼界。高田贤三服装中的浓浓的异国情调，就来自那段经历。他一开始带了5箱行李随船出发，行李内装满了他多年的得意作品，他原想凭这些东西在巴黎大展宏图，但通过这次旅行，他重新审视这些作品后，毅然将所有设计作品在沿途的港口扔掉。当高田贤三到达马赛时，正值冬天，不会法语又身无分文的他度过了一段艰难的日子。后来又转道去了巴黎，在那里租了一间小如厕所的房子。在最困顿的日子里，为了生计，他甚至以为人家的狗剪毛为生。尽管如此，高田贤三却从未停止对时装的追求，他不断地将自己的作品寄给各种服装杂志和服装公司。后来他通过《ELLE》卖出去十几张作品，从此，高田贤三在法国的设计生涯有了转机。

不久，高田贤三在巴黎毗邻胜利广场圣母院的维维安展厅大街创建第一家专卖店，这是他人生中踏上的一个新台阶。他利用打工学到的油漆技术，花了3个月时间别出心裁地在墙壁、台阶、天花板上画上他钟情的后印象派绘画大师卢梭的《丛林之梦》，并把店取名为“日本丛林”。之后，他把自己的品牌也命名为日本丛林“jungle jap”，和jungle kenzo“丛林中的kenzo”。他的广告也都是丛林背景，他的生活和设计中无处不体现着他的丛林情结。

1970年8月，高田贤三在其专卖店附近的小巷中组织首次小型时装发布会。虽然场地简陋，但吸引了《ELLE》的总编前来观看，并得到了他的极大欣赏。11月，高田贤三的作品被搬上《ELLE》的封面。此后，他的时装画经常在时装刊物上登载，他设计的服装也开始受到欢迎。从此，高田贤三步入了他时装事业的青云路。他设计的以“日本丛林”为商标的时装，作为巴黎最新时装产品销往美国，商标的独特情趣和别致的设计风格令人耳目一新，在美国引起轰动，并广泛地被热衷新生事物的美国消费者接受。

当时，在反传统的文化观念和价值观念的冲击下，为贵妇人服务的高级时装店日薄西山，纷纷倒闭，而迷你裙、喇叭裤开始流行。此时的高田贤三用色鲜艳活泼，有着强烈的对比，丰富的花卉图案，极富想象力的搭配方式，舒适自由的穿着感受，不受地域限制的国际化设计思路，以及作品中洋溢的轻松、欢快气氛无不令世人大开眼界，也使高田贤三以惊人的速度发展壮大起来。

高田贤三的成衣品牌迅速在国际领域享有盛名，巴黎、米兰、东京相继成为他施展才华和精心创作的舞台。他用来自亚洲的声音表达着自己的创作理念，出众的才华使他一举赢得了亚洲第一设计师的美誉。

1995年，高田贤三将公司出售给LV MH集团，专心埋头设计，使得服装作品更加出类拔萃。之后，他获取了由联合国主办的“和平年代”设计大奖，并以“和平年代”为主题举行2000年春夏秀高田贤三30年回顾、“美国新世界”晚会，轰动了整个业界。不过提到高田贤三的作品，人们首先想到的还是他的“错综复杂”的色彩哲学。

故乡和巴黎的两种截然不同的情感交织是高田贤三不同常人的灵感的来源。他始终以巴黎为设计对象，而东方的影响时不时地流露。这种风格在他事业的开端就形成了。1970年，摆放在他第一间专卖店的服装与大街上人们的穿着可以说是大相径庭。他加宽了袖口，改变了肩膀的形状，使用的是全棉织物，和服设计中的平面理念在他的服装中随处可见。然而，他的风格很快被人们接受，并且成为抢手货。他设计出的像万花筒般变幻的色彩和图案更是令人叫绝，被人称作“色彩魔术师”。

高田贤三擅长玩弄色彩，对于颜色的敏锐度非常精准，已经获得一致的肯定，也因此塑造了高田贤三鲜明易辨的形象感。要让鲜艳亮丽的红、绿、橘、黄、紫等高饱和度色彩同时出现于一件衣服上，拿捏出各色彩最恰当的释放比例，又不流于俗丽，这个分寸的确不易掌控，放眼国际顶级设计师，具有此功力的人寥寥无几。

高田贤三在服装上最令人称赞的莫过于花卉图案的运用，他每季都会有不同的手法来呈现花朵的迷人之处。由于在设计的前提里，高田贤三都是以少女青春纯洁的模样为出发点，而花卉最能尽情展现绽放生命的热情与清晰，因而成为最佳的诠释表征。所有花朵盛开时展现出的充沛生命力，则是毫不保留地流露，充满朝气与喜悦。或许和创始人游历很多国度有关，高田贤三充斥着一种国际化的多元主义色彩。

高田贤三在他数十年的设计生涯中，一直坚持将多种民族文化观念与风格融入其设计中，他自称是“艺术的收集者”，但他更是一个多元文化的融合者。他像一块“艺术的海绵”，汲取各种不同的文化素材，然后通过他天才的联想与现代时尚充分融汇，幻化出充满乐趣和春天气息的五彩作品。中国的传统中式便服，东亚的各式印染织物，罗马尼亚的农夫围裙、罩衫，西班牙斗牛士的短大衣，印度的“莎丽”，北非河汉地区游牧人的大毛毯，北欧斯堪的纳维亚地区的厚实毛衣，无不为高田贤三的创作提供了灵感。他大胆吸收各民族服饰特点，打破传统上过于平衡的设计，充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合，形成宽松、自由的着装风格，而高纯度颜色面料的选用和多色彩自由配组的着装方式更是高田贤三独具的特色。

同时，绘画艺术和流行文化也同样影响着高田贤三的设计。对创意的强烈追求，使高田贤三的设计呈现着主题的多样化和广泛性。比如受莫奈画作的影响，他设计了以睡莲为图案的马夹和套装，此外，他从日本浮世绘中又汲取多种服装搭配技巧。还有如穷孩子式毛衣、类似斯基亚帕雷利的针织装、男孩子风貌、简单线条、简洁款式、军人式样与牧师衣式等都构成了高田的构思源泉，在一定程度上改变了20世纪后期人们的服饰审美价值观。

鲜艳的花朵图案在高田贤三的设计中，始终保持着一定的出现频率，大写的粗体的“KENZO”，或者是高田贤三的亲手签名，也是辨别的方式之一。

Issey Miyake　三宅一生（日）不舍的褶皱情怀

品牌解读

三宅一生（Issey Miyake）品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予作品以神奇魅力。三宅一生的作品风格独特，个性很强。评论界认为他所表现的是活动的雕塑。三宅一生对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯，因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。比如传统的绗缝棉布在三宅一生手里用来效果独特神奇，他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。

三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师”。三宅一生每在设计与制作之前，总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身上，感觉它、理解它，他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应去做什么。”

三宅一生的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完善褶皱的形状，并且不会变形。同时，他也用完美的色彩感觉给他的服饰以商标式的外观。设计作品充满了对比之美，生动的配色，布料的弹性运用，在走路时亦能显出身形。而他对于材质的独特理解，使得褶皱的花样更多了。三宅一生是假服装发表之名，行艺术创作之实。在谈到他自己创立的这种风格的时候，三宅一生说：“那是个实验，也是个冒险。”幸运的是，“我要褶皱”系列得以成功地创立，并且把他的事业引向一个新的台阶。在不断尝试的前提下，他邀请了其他行业的艺术家，一起做了一个新的品牌系列，看来他的招牌风格会持续很久。

三宅一生并不是第一个进入国际市场的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且是名震寰宇的最优秀世界女装品牌。三宅一生的产品是流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西。可以说，三宅一生不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也使得东京成为国际时尚的潮流发源之地。

阅读传奇

在三宅一生的童年时代，日本还是一个贫穷和满目疮痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲·梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国并过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一些以后中西合璧的风格形成的轨迹呢？那些T恤、裤子、小上装、套头衫和那些像羽毛一样轻的外套，都在三宅一生的商标下风靡全球，不过值得一提的是，他的服装中，实用性得到了相当大的强调，他的晚装可以水洗，可以在几小时之内晾干，可以像游泳衣一样扭曲和折叠。在生活节奏越来越快的现代女性那里，这些特点具有致命的诱惑。对一般人来说，年过六十，功成名就该退隐了，可是三宅一生却不断向新的设计领域进军，在他身上，或者说在他思想深处，找不到一丝墨守成规、因循守旧的感觉。

他坚毅的信念，可能与其童年经历有关。三宅一生7岁时，美国在广岛投下的原子弹使他失去父亲，随后母亲也过世，他自己则在10岁被证实患有骨髓疾病，因此四肢常软弱无力。这些苦痛经历却塑造了毅力坚强、充满创意的三宅一生，他说：“我不知道自己的个性是否与童年的经历有关，但我知道曾发生在我身上的一切对我都是宝贵的经验。”

东京Tama大学平面设计系毕业后，三宅一生到巴黎服装设计学校深造。在追随设计师拉·罗修（Guy Laroche）与纪梵希之前，他曾在巴黎高级订制服工会学习，奠定了他深厚的剪裁技术根基。

1970年，三宅一生设计事务所成立，开始他的服务设计工作。从此以后，他以常人不敢想象的热情，全力开拓自己的创作领域。他独特的“一块布”设计理念不仅颠覆了西方传统的服饰结构，并且也让他获得西方媒体与全球消费者的青睐。

20世纪90年代初，三宅一生首先推出褶皱设计，这种极具个性的风格延续到21世纪，仍不失为最新时尚。某次，三宅一生观看一场芭蕾舞排练，当他看到演员所穿护腿毛线裤时，立刻产生了灵感，褶皱设计就这样诞生了。这种新颖的设计不但穿着合身舒适，更美妙之处在于当身体挪动时，有一种飘然欲升之感。当人们力求展现曲线美时，褶皱设计在行动时却能给人一种立体的漂浮感。褶皱设计一经问世，就引起了人们极大的关注，使得这种风格一直延续下来，人们对褶皱设计不但情有独钟，而且还在褶皱的基础上添加了不同样式的设计和色彩。

三宅一生常说：“现代服饰应该给人一种温暖的感觉。”对于自己的作品，他所看重的不是人们的评价，而是衣服与人体是否自然和谐，与环境是否统一。三宅一生喜欢旅行，认为万物之中人性最为重要，万物始于自然，也要服从于自然。和自然融为一体的三宅一生不知道什么叫停息，他像时装王国里的一位导游，正把人们引向一个绚丽缤纷的时装世界。

1999年10月，三宅一生将品牌的设计工作交给其助手泷泽直己（Naoki Takizawa），自己则专心于A-POC系列，为三宅一生注入了丰富多元的新活力。三宅是伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。他似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。三宅一生擅长立体主义设计，他的服装让人联想到日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是前所未有的。三宅一生的服装没有一丝商业气息，全是充满梦幻色彩的创举。

三宅一生的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣技术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生的哲学。

三宅一生最大的成功之处就在于“创新”。巴黎装饰艺术博物馆馆长称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。三宅一生的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸

臀，不注重服装的功能性。而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美，并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统，彰显舒畅飘逸，尊重穿着者个性，使身体得到最大自由的服装。三宅一生的独创性已远远超出了时代的和时装的界限，显示了他对时代不同凡响的理解。

在造型上，三宅一生开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意挥洒，释放出无拘无束的创造力激情，往往令观者为之惊叹。

在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果。对于他来说，没有任何服装上的禁忌，他使用任何可能与不可能的材料来织造布料。三宅一生选择的素材不乏皮草和编织，但也有塑料、金属和纸。当这些素材经大师之手或折或扭曲，片片块块组合在一起时，就成了令人心仪的时装。在三宅一生的作品中，既有虚无缥缈的素描，也不乏浓彩重笔的西洋油画，甚至中国蓝印花布风格也会在他的作品中得到体现，但对纯艺术的追求一直是三宅一生创作的第一信念。尼龙和合成树脂能组合出漂亮的色彩，尽情演绎时尚的繁华。更令人不可思议的是，三宅一生用一些类似管子的东西也能表现出时尚的热力。用一种最简单、无须细节的独特素材把服装的美丽展现出来，便是三宅一生的时尚哲学。

发迹于日本、成名于巴黎的三宅一生曾一直苦思，该创造一瓶什么样的香水来传达自己的设计理念，却始终找不到灵感。在一个雨天，当他停下手边的工作望向窗外时，无意间被一颗颗停留在玻璃窗上又倏然滑落的水滴所吸引，欣喜的他猛然抬头，远处的巴黎铁塔在雾茫茫中映入眼帘，那一刹那，一切都有了答案，“一生之水”也因此诞生。对于三宅一生而言，水其实变化万千，它可以是奔腾的瀑布，亦可以是平静的湖泊，同样是水，每个人都可以在其中寻找到属于自己的节奏与和弦。灵感来自巴黎铁塔的“一生之水”外形简洁得令人激赏，它纯净的线条、透明的瓶身，完全符合三宅一生所说的：“我想要以最少和最单纯来表现美感，但与抽象艺术无关。”“一生之水”的前味为：睡莲、玫瑰、鸢尾。中味为：芍药、牡丹、百合、康乃馨。后味为：水果花、月下香、木犀兰。

Hugo boss　胡戈·波士（德）塑造成功的硬朗形象

品牌解读

严谨而又不失随意的风格是胡戈·波士（Hugo Boss）的代表，每一季胡戈·波士的设计总令人有舒适而惊喜的感觉。中规中矩的色彩中，款式上的创意令追求卓越品位的人们爱不释手。胡戈·波士在国际时装界拥有举足轻重的地位，作为德国的经典品牌，一直以其优雅的品位、极富现代感的设计和无可挑剔的品质在全球范围内受到人们的钟爱。胡戈·波士的服装样式是许多中高级主管心目中的标准典范。并且，在品质和做工上，维持欧洲最大男装生产商的一流水准。历经70多年风雨，波士始终在国际时尚舞台上扮演着引领者的角色，这一点可以归为BOSS一直崇尚的哲学：“为成功人士塑造专业形象。”胡戈·波士品牌在人们心目中早已成为时尚服饰的同义词。在公众眼里，胡戈·波士代表创意、创新和进步，它成功地将传统的上班西服转化为时尚性感的时装。对于欧洲男士来说，它的形象内涵具有巨大的吸引力。拥有新的态度、新的观念以及新的市场视角，这就是波士精神。

胡戈·波士主要消费群为高收入白领，已成为职业男士推崇的时尚品牌。胡戈·波士品牌分为Boss Hugo Boss、Hugo Hugo Boss、Baldessarini Hugo Boss三个品牌营销。Boss Hugo Boss是公司的核心品牌，以上班族套装为主。Hugo Hugo Boss则特别为潮流触角敏锐的男士而设计。Baldessarini Hugo Boss以品位超凡、要求严谨的男士为对象。中庸的色彩中，款式上的特点令时尚的“BOSS”们爱不释手。胡戈·波士让便装也成为时装主流，提倡清爽鲜明的衣着思维，轻松无结构的剪裁，多功能的款式，还有鲜亮的颜色，一份优雅与随意自然展现。

“ Boss”的英文原意是“老板”，这一称号是无数男人的梦想，该品牌充分运用广告媒体以及产品陈列，使波士推崇的中产阶级时尚男士的形象得以推广。至20世纪80年代中期，在公众眼里，波士已与大都市男性雅皮士的生活品质紧密相连。那些住在高级公寓里、手拿移动电话、背后是装配生产线的企业管理人员，往往被勾勒成是穿着波士西服的时尚中人，风格硬朗的波士西服，更多地为企业家、商人设计，是上班族的象征。时尚瞬息万变，不变的依旧是那种成功与睿智的气质。揭开胡戈·波士的流行面纱，明显色块抢眼出列，选用上好的天然织物与高科技的质料，精心纺织出独特的质感与细腻的触觉。带一点家居感的休闲装也是胡戈·波士的代表，每款的设计总给人舒适而惊喜的感觉。

阅读传奇

如果说男人是有颜色、有性格的，那么穿范思哲的男人张扬性感；穿阿玛尼的男人成熟优雅；穿胡戈·波士的绝对是一个很有男人味的成功人士，这就是这一来自德国的品牌所要传达的服装理念。

1923年，胡戈·波士先生在德国距斯图加特以南的一座风景秀丽的梅青根小镇，用自己的名字注册了“胡戈·波士（Hugo Boss）”这一品牌，并开设了自己的服装厂，生产男士工装、雨衣、制服等，很快就以精致专业赢得了声誉。历经80年风雨，公司已由一家小家族公司发展成国际服装业巨头，开发了女装、眼镜、香水、手表、鞋类和皮具等产品。

21世纪的今天，没有人会怀疑胡戈·波士在国际时装界拥有的举足轻重的地位，因为它绝对是德国的一个不老的经典品牌，其设计及形象非常男性化，以风格沉稳的男装开始，到了1972年，正式涉足时装界。胡戈·波士一直崇尚的经营哲学为：为成功人士塑造专业形象。穿胡戈·波士的男人好像是一本被重新演绎的经典名著，经过岁月的洗练，脱去了年轻时所特有的稚嫩，渐渐变得成熟起来。

为了让男人“硬朗”起来，胡戈·波士正装开发出成衣三层技术：外、中和里层用不同材料制作。此外，杂化纤维、导电纤维等新型纤维也成为新的研究专题。在实践中，胡戈·波士男装打造硬朗、简洁、干练的理念和风格，这符合时下白领男士的心理感受。

胡戈·波士在设计和形象上十分注重男性化特征，最后他们寻找到了自己的核心理念，就是将绅士和前卫这两个极难协调的概念调和在一起，除做工精良之外，色彩也很重要，他们通常会采用稳重的色彩来突出现代男性正面的冲击力。

胡戈·波士试图表现男人的冷静与冲动、理智与情感等冲突，当这些矛盾与对立性在男人身上完整融合时，就会释放出男人所具有的神奇的魔术师般的魅力。这是男性服装文化的表达，不畏惧袒露自己感性的一面，因为那是对内心欲望的审视，同时也是对自然个性释放的过程。一份简单而又与生俱来的男性力量，终会让他们与成功结下不解之缘。自信、从容，会促进男人放眼四海，练达和不再拘泥于繁华外表，这是一种男人的胸怀，睿智也就在此时显现出来。

塑造成功男人的专业形象这一设计理念使得很多名人都成为它的拥趸，比如汤姆·克鲁斯、施瓦辛格、舒马赫兄弟等均为胡戈·波士的顾客。多年来，胡戈·波士一直是一级方程式重大赛事的赞助商，因为F1赛车很好地体现了胡戈·波士“动感、成功、心胸博大”的男人理念。

此外，胡戈·波士也在不断地拓展自己的理念。1999年发布的橙标系列（Boss“orange label”）运动服饰，则是对使用Boss In Motion男士独立个性的补充。与黑色Boss标签的商务和传统风格有所不同，它在满足那些精力充沛的人们的生活需求。

另外，不得不提及它的精良的工艺，精益求精成就了胡戈·波士。“一套胡戈·波士西装要经过制版、纳衬、裁剪等300多道工序才能制成。其中30至40道工序是最基本，也是最重要的，西服工艺的优劣也在于此。制作一件西服的时间，则长达一周，仅上衣口袋一道工序就要分20多个步骤。”公司高级工艺师舒尔兹说。从这一组数字中，人们不难看出德国人对工艺的要求到了近乎苛刻的地步。一套胡戈·波士穿在身上，虽然面料就重达1.5公斤左右，但消费者的感觉就像穿一件衬衣一样轻盈。

注重技术的胡戈·波士，保持了一项纪录：坚持每年把5%的年销售所得投入技术开发中。胡戈·波士已经拥有了近1000项专利。“它热衷于‘创造服装’。” 一位专业人士说。根据消费者的反映，吸烟的男士衣服上往往会留下难闻的气味，针对这种情况，胡戈·波士开发了专门的面料，让烟味自然消失。这个德国的男装奢侈品牌——胡戈·波士凸显“男人味”是它最大的乐趣。“不过，男人味并不是烟味，而是让烟味从刚刚抽过烟的男人身上消失，从而让出现在女士面前的男人们‘清洁’起来。这就是胡戈·波士的做法。” 这是一位品牌经理对于这一品牌如何诠释“男人味”的回答。“我们打破了一般服装企业按消费者年龄、职业等设计的常规套路，而是根据不同的生活方式设计的。”公司著名服装设计师拉兹费尔德说。

胡戈·波士品牌的设计定位面向城市白领，分为3种不同颜色的标志，不同的标志所代表的风格迥异，适应现代人不同的生活需要：以正装为主的黑标系列——用优质的面料、精致的手工制作，在完美的穿着中体现了自信、品位，不论是在办公、外出及正式场合都适用。以运动休闲装为主的橙标系列——它远离了工作，带有一些新鲜的、不经意的、非传统的意味，适合于独特的个人风格，却保有了Boss的良好质地。另外，以户外功能性服装为主的绿标系列——充满智慧的细节处理及完美的剪裁，贴合运动的设计，适合于优秀的运动员及活跃的户外运动爱好者。胡戈·波士品牌针对“创新者”，设计前卫时尚，并采用新型面料制作服装。Baldessarini品牌则为高档精致的西装系列，针对成功人士，采用最优质的面料，制作也最为精良。

胡戈·波士的设计风格，建立在欧洲传统形象上，然后再加入浓郁的德国情调。德国服装杂志主管安德烈博士认为：“胡戈·波士服装的3个品牌都有胡戈·波士的前标，只要人们提到其中任何一个品牌，消费者自然会想到公司的其他产品。而且，还能提高手表、领带、香水等系列产品的收入。”

胡戈·波士的形象与职业白领阶层联系在一起，这大概是20世纪30年代时主要生产工作服的波士在创业之初始料不及的。胡戈·波士的男、女成衣一直以其优雅的品位、极富现代感的设计和无可挑剔的品质在全球范围内受到人们的钟爱，而今的胡戈·波士品牌在人们心目中早已成为时尚服饰的同义词，并始终在国际时尚舞台上扮演着引领者的角色。

胡戈·波士就是这样的一个精益求精的品牌，代表成功、稳重，高层次的生活，自信而又无比从容。一丝不苟的工艺，让人不由钦佩，而永不过时的设计造就了它的经典品质。在这个个性不断张扬的时代，每个人都有权利选择最适合自己的角色，香水也是如此。香水是身体的艺术，选择什么样的香水一定与性格有关。于是，经典元素与运动元素的交错与完美融合成胡戈·波士的一贯设计精髓，因为选择胡戈·波士香水的人，无论身份和年龄是怎样的，一定都有一颗渴望激情的心。因此胡戈·波士才真正懂得香水，真正懂得生活，拥有胡戈·波士香水，便拥有了一份自然流露出的沉稳的成功气质。

2002年，戴维·塞尔策（David Seltzer）就任胡戈·波士董事长兼CEO后，对整体品牌运营进行调整，品牌的品类更加的多样化。胡戈·波士品牌涵盖了奢侈生活的各个方面，包括男士休闲装和女装系列，以及眼镜、香水、手表、鞋类和皮具等。2006年，胡戈·波士经营性利润达到1.84亿欧元，在100多个国家开设有5000多家专卖店，并一直以其品位、质量、时尚感和华贵的气质而备受推崇。2007年，英国私募基金Permira公司获得Valentino公司大股东的地位，间接控股胡戈·波士。长久以来，胡戈·波士坚持认为：“急功近利只会造成品牌的短命，品牌不可能靠广告创造。”所以，他们向全世界消费者销售波士的服饰文化。比如，在欧洲的各大面料展、服装展中，大力推广公司品牌文化，进而制造流行，并及时将产品从一些不适于最新流行形象的零售商那里撤出来，宁可遭受损失也不愿使品牌降级。

在美国《商业周刊》评出的“全球最有价值的品牌”排行榜上，胡戈·波士列第52位，位于奢侈品品牌的前列。

Salvatore Ferragamo　萨尔瓦托·菲拉格慕（意）时尚不分年龄

品牌解读

萨尔瓦托· 菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）是“意大利制造”奢侈品牌中最举足轻重，同时亦是最负盛名的一位。它象征着工艺与创新的统一，这是促使这一品牌卓尔不群的两个要素，历经岁月变迁，品牌有了长足的发展，但始终秉承自己的传统。

创造力、激情和韧性是其家族恒久不变的价值观，并代代相传，提到世界知名奢侈品牌，萨尔瓦托·菲拉格慕是无法忽略的名字，它从头到脚地装点着时尚人士，以独特的魅力不断扩大着自己的疆域。虽然萨尔瓦托·菲拉格慕外表平庸，但他的天才设计却使他成为一位世纪级鞋匠。他试图找出“永远合脚的鞋”的秘诀。他首先开放并降低鞋款的线条，创造出第一双凉鞋，而舒适耐穿与着重自然平衡的设计，打响了国际知名度，同时也为当时的风气解放贡献不少。1927年，萨尔瓦托·菲拉格慕已成为“意大利制造”的标志性品牌。

萨尔瓦托·菲拉格慕是世界领先的设计者、制造者与销售者，产品涵盖男女鞋履、服饰、皮具、香水、手表及珠宝等。品牌的目标是创造始终具有独创性的产品，由品牌独到的特色因素述说穿着者的个性，阐述现代优雅理念。产品从设计到制作，全部工序都在意大利境内完成，顶级质量的材质与工序创造出无与伦比的特性。遵循品牌一贯的坚持，即使在生产过程机械化的现在，皮鞋还是采用手工缝制，由此可见萨尔瓦托·菲拉格慕的品质，一种相对的永恒经典也随之诞生。

历史上身价最高的美国篮球职业联赛（NBA）球星迈克尔·乔丹，每次均大量购买菲拉格慕的平底便鞋；超级巨星麦当娜·西科尼也疯狂地迷恋菲拉格慕典雅设计；一代王妃戴安娜、美国前总统比尔·克林顿均是萨尔瓦托·菲拉格慕拥有者中的代表。萨尔瓦托·菲拉格慕精湛的手工制鞋艺术与工艺，广受推崇，深得各国名流的钟爱。从优雅古典的式样到时髦的便鞋和运动鞋，菲拉格慕从不因为注重实用和脚部的舒适而牺牲鞋子外形的设计，而偏离了他的设计原则。

阅读传奇

萨尔瓦托·菲拉格慕先生于1898年出生在意大利的伯尼托，在14个兄弟姊妹中，排行十一。由于家庭环境贫困，早年已开始当造鞋学徒帮忙添补家计。萨尔瓦托·菲拉格慕先生离开意大利南部的家乡小村，与众多意大利人一同前往美国。

在当时的意大利南部，鞋匠的工作是受到歧视的，但萨尔瓦托·菲拉格慕并不气馁，要把这个被人轻视的工艺发扬光大，于是在9岁时就立志要创制出结合美观和实用的完美鞋子。13岁，他已拥有自己的店铺，制造出第一双量身定做的女装皮鞋，从此开始了缔造他时尚王国的第一步。后来他在好莱坞名声大噪，专门为冉冉升起的电影明星定制鞋品。

1947年，萨尔瓦托·菲拉格慕以其透明玻璃鞋获得被誉为“时装界奥斯卡”的雷门·马可斯奖（Neiman Marcus Award），成为第一个获得这个奖项的制鞋设计师。他得奖的作品设计细致，鞋跟处凹陷成F型，并铺上金色羊皮，鞋面则有透明的尼龙线。1948年，萨尔瓦托·菲拉格慕继续带领潮流，极细而尖的高跟鞋成为华丽的脚上时装，创出另一新时尚。萨尔瓦托·菲拉格慕在1957年出版了自传《梦想的鞋匠》（The Shoemaker of Dreams），在那时他已创作超过两万种设计和注册350个专利权。“装饰男女，从头到脚”，这是萨尔瓦托·菲拉格慕的座右铭。从鞋业开始，凭着天才的创建者的设想，萨尔瓦托·菲拉格慕的产品不断扩大。服装虽是萨尔瓦托·菲拉格慕后来才发展的系列，但是很快地便发展出男装与女装两个完整的系列，产品甚至包括女装的丝巾与男装的领带这类配件。其产品还包括手袋、珠宝、香水等，今日的萨尔瓦托·菲拉格慕用现代目光投向一切细节，并借助新的材料、新的式样、新的设想来达到新的增长。

萨尔瓦托·菲拉格慕集团非常注重产品的独特魅力和尊贵品位，将风格、创意和创新与意大利制造的高超品质和工艺融为一体，成为集团产品的标志性特征。萨尔瓦托·菲拉格慕集团在全球拥有约2600名员工以及超过570间专门店，其业务机构遍及意大利乃至全世界，不论是欧洲、美洲还是亚洲，全球各地都有菲拉格慕品牌的足迹。萨尔瓦托·菲拉格慕先生独具匠心的非凡创意、鞋品的精湛工艺以及无与伦比的舒适感让萨尔瓦托·菲拉格慕迅速成为原创设计、精良品质和完美合脚的代名词。

1960年，萨尔瓦托·菲拉格慕先生离开人世前留下遗愿，要将自己一手创立的品牌壮大成一家“装饰男女，从头到脚”的公司。其遗孀曼达·菲拉格慕女士立刻肩负起集团董事长的重任。从最初的独力支撑到后来与6位子女齐心协力，菲拉格慕夫人克服艰难险阻，继承并发扬先夫奠定的坚实基础和优良传统，不仅保持了萨尔瓦托·菲拉格慕在制鞋业界的品牌高度，还将最初的鞋类制造企业扩展至男女时装、手袋、丝巾、领带、香水系列等，发展成一家全线品牌。2009年为其诞辰111周年，美国政府在国会大厦升起一面美国国旗，以此向萨尔瓦托·菲拉格慕先生致敬。这面国旗存放于一个镶有特制徽章的金字塔形盒子中，随后连同与仪式相关的一系列证书授予了曼达·菲拉格慕夫人。

2001年，萨尔瓦托·菲拉格慕成立了专门负责生产和销售香水产品的分公司。此后，该公司生产的“水晶鞋”等女香以及“美梦成真”等男香都十分受欢迎，款款经典，其漂亮的外观、迷人的色彩、经典的韵味都让拥有的人觉得物有所值。

Moschino　莫斯基诺（意）来自米兰的俏皮风

品牌解读

对于坚守优雅路线的米兰时装界而言，风格戏谑的莫斯基诺（Moschino）的存在实在是个异数。诡异、狂野而古怪，不断地刺激着人们的想象力。他是来自米兰的具有俏皮风格的品牌，更是寻求自由的先锋派传道大师，喜欢开创前卫之先河。从前卫、反叛到幽默，从刚强与柔和并存的浪漫到在细微处显示智能的玩乐之心，莫斯基诺的多重性格，把握着时代人物的心跳和呼吸。在20世纪80年代末，他就把优雅的香奈儿套装边缘剪破变成乞丐装，再配上巨大的扣子，颠覆大家对于时尚的传统印象。

莫斯基诺十分渴望和平，而且热爱生命，他的这一风格常常反映在服饰中，所以在他的服装上常常会出现“反战标志”“红心”和鲜黄色的笑脸。20世纪90年代初，莫斯基诺本人去世之后，这个品牌的设计工作便由与莫斯基诺一起工作多年的设计师群继起负责，延续其反讽幽默的风格，每季推出新作。

莫斯基诺旗下共3个路线，分别为以高单价正式服装为主的莫斯基诺、单价较低的副牌Cheap&Chic以及Love Moschino牛仔系列。“ONE LIFE，ONE LOVE？！（一辈子只爱一次？！）”搭配印着幽默对话的T恤是莫斯基诺牛仔装最大的特色；再加上环保的概念，莫斯基诺选择了合成皮代替真牛皮，至于牛，就改以牛奶的图案来表现。充分地印证了莫斯基诺品牌俏皮可人的游戏形象。

阅读传奇

弗兰科·莫斯基诺（Franco Mosehino）于1950年出生在离米兰14公里的小城阿贝特格雷索。他父亲是位铸铁匠，在莫斯基诺4岁时就去世了。在母亲的鼓励下，莫斯基诺用画画来排遣生活的单调与寂寞。1967年，他进入米兰艺术学院，一心想成为一名画家。为了筹措学费，他为几家杂志画时装画，转而进入时装界。他的作品引起了时装大师范思哲的关注，当时，范思哲为意大利的许多时装成衣公司举办时装展示会，这样，1971～1977年，莫斯基诺一直为时装展示会画宣传画。

1977年，莫斯基诺被意大利Cadette公司聘为时装设计师，直至1982年。在意大利各成衣公司任自由设计顾问期间，莫斯基诺积累了广泛而丰富的实践经验，1983年，他创办了月影（Moonshadow）公司，开始了女装事业。那时他便决定用幽默趣味的方式来嘲讽当时的流行规则，“Smile”（微笑）及“Peace”（和平）是莫斯基诺一直传达的两个象征，旗下的香氛亦不例外。莫斯基诺成立他自己的公司后，秋天时，在米兰展览会场春季时装秀上，他发表以他为名的精品系列服饰。当名模帕特·克利夫兰（Pat Cleveland）走出伸展台，穿着他设计的丝质晚礼服，脚下穿橡皮底帆布鞋，手上提着一个杂物袋，马上引起轰动。莫斯基诺也因此被誉为和法国的让·保罗·高缇耶齐名的时装界两大鬼才设计师。1984年春装零售成绩一鸣惊人，这一品牌在美国瞬间崛起。

莫斯基诺在日常生活中有时是流行时装的创造者，有时像穿皮夹克的浑小子，有时又像指挥众多士兵的罗马将领。他对米兰时装设计师们华而不实的生活方式不屑一顾，自己居住在一套两居室的公寓里。

饰品方面，在太阳镜上，追求自我风格最大化的莫斯基诺，依然有鲜明可爱的小小创意，在他身上，体现不出一丁点的被限制，有的是完全自由，莫斯基诺总有令人惊奇的灵感来源。他的浪漫系列，金线框架繁花似锦，崭新中蕴涵着浪漫，洋溢着厚重的芳香，创前卫之先河，另有各式神奇的装饰物点缀着镜片。金属类古典式的有八边形、圆形、六边形款式。由金黄色或银色芯条镜腿支撑，可让你的五官看上去更加立体，而且色彩多样。莫斯基诺有着绝对独特的个性设计。毫无疑问，它的主要特色在于它的颜色——浅色、暗色……外形有正方形和矩形，但也有蝶型与小型椭圆型型号。

莫斯基诺在时装领域里勇于探索，极富创造性，他的作品魅力不断增强，冲击了一些世故的设计师们陈旧的设计观念。勇于冲破旧传统观念的他，坚持不懈地出击那些因循守旧的人。而人们一样地乐于接受他设计的服装，因为他的服装体现出一流的裁剪水准。

1986年，莫斯基诺举行了首次男式服装展示会。1988年“价廉物美”系列与活泼的人造毛皮系列服装同时展出。

1989年，莫斯基诺时装店首次在米兰开张。1993年，安·纳德·考斯在米兰为他举办了庆贺10周年时装展览会。1994年，莫斯基诺开始从事环保时装事业，举办保护生态环境的时装展览会，运用有利于环境保护的面料和染料来制作时装。1994年9月18日，莫斯基诺因心脏病突发去世，时年44岁。

莫斯基诺的时装店现在由他的朋友兼合伙人洛赛拉·佳蒂尼经营。莫斯基诺基金的设立使他生前资助受艾滋病毒感染的儿童的愿望得以实现。一座规模宏大的5层莫斯基诺商店在英国伦敦西区管道街开张，这是为了适应英国男子时装爱好者的需要而创建的。所有的一切都说明，莫斯基诺的事业在继续发展中。