厦门的Moment
北京人能侃，上海人能算，广州人能吃，轮到厦门人，似乎不知道要用什么词形容。诚然，厦门人很温和，以至于没有明显的特质，除了张口说话有“台客”之嫌，基本上很难被人认出；他们很爱干净，几乎有了“强迫症”的意味，看到城市脏了比看到自家脏了还难受；他们还很热衷公德，几乎视同城市名片，在这里，排队是自然的，让座是必然的。
在这座城市，有时候很难分清，到底看的是风土，还是人情。于是，用浅浅的一天，来窥视这座城市，以及这座城市里的人。
晨起，功夫茶
06:00～10:00
morning Amoy
泡茶，也是许多厦门人的习惯，即使是不大喝茶的人，家中也备有茶具。茶，是厦门人生活中不可或缺的一部分。
触目可及的茶馆自是不必说了，行到街头巷尾，常见市井中有小桌小椅摆着，三五好友便用茶香泡过光阴。有陌生人来了，邀你入座，同饮一杯，那是厦门人与泡茶相生的天然江湖做派。
去洽谈生意，也会见到室内摆着一套精美的茶具，茶香袅袅间心胸开了，生意也在茶的温润间得到了一个圆满的共识。
的确，山间水傍，常见人们围坐于石桌边，泡上一盏香茶、聊几句闲话、打数局扑克，时间过得分外惬意。
市井中有这样的说法：“抽啦叭烟，听南音乐，泡功夫茶，其乐无穷。”“功夫茶”其实与练武功或闲工夫并无关系，而是因其制作方法，品饮技艺而得名。
泡功夫茶多用小巧且造型典雅的孟公壶。功夫茶装茶也是很有讲究的，在壶中装入六七成茶叶，并在中层配入三分之一茶末，使茶味香浓，这称为“观音入殿”。冲泡功夫茶时要将水壶提高，“高山流水”才能使茶味更快释放；斟功夫茶讲究低、快、匀、尽；饮功夫茶需分三口品之，正所谓三口方为品者也。
而茶之英译，也自厦门话中茶字读音而来。历史，可以追溯到16世纪。厦门人爱泡茶的传统渊源可见一斑。也许正因为如此，很多厦门人都认为，有茶的地方才有温馨的感觉。
午后，鼓浪屿
14:00～18:00
good afternoon
午后的阳光洒满优雅的鼓浪屿，空气中有某种昏黄和晕眩的感觉在悄悄酝酿。
所喜欢的红色建筑物，在街道的尽头静默，安闲地看着这个喧嚣的世间。站在日光岩上，视线从鼓浪屿略显奢华的屋顶上掠过，对岸的厦门好似另外一个世界。
小岛之上，民居和游览的景点相互包嵌着。窄巷悠然，行色悠然。
平平无奇的石板小巷，或许是最让人感叹的风景。每条羊肠小径都有自己的名字，却又互相缠绕，七弯八绕的小路经常在下一个拐弯处让人窃喜，因为，跳进眼帘的，也许是黄家别墅，也许是西欧小筑，也许是海天堂构。
大部分的别墅架构虽在，亦物是人非。很多都已杂草丛生。除却这些破败的让人有些辛酸的建筑，能行走于幽静的小巷间偷得浮生半日闲，足矣。
岛上的人，似乎也是悠然地过着日子。一把藤椅，几个老友，往凤凰树的树荫下一坐，聊天，打牌，下棋，似乎便能消磨大半个下午。
这些悠闲消磨时光的人，似乎有一种情愫维系着，平静而亲切。认识岛上一人，向他问及叶氏麻糍―“门对着门住了几十年的街坊了”；黄金香肉松―“叔叔，记得要给我朋友打折哦”；泉州路鱼丸汤―“我和老板儿子一起打架长大的……”诚然，鼓浪屿是很小的，鸡犬相闻，却也因为小，邻里之间，早已融成一片。
曾经去过鼓浪屿上的一处浴场，曰“大德记”。顺着一扇偏僻的小门，一条蜿蜒的楼梯下到浴场。细滑的沙滩上几乎寻不到随意抛弃的杂物。潮水退去，一些白色的贝壳在蜜色的沙中冒出头来，分外醒目。坐在这里，背靠着碧海、蓝天、绿树、红瓦，倾听潮起潮落的从容，仿佛时光流逝，而有些东西却可以停滞。
黄昏，环岛路
14:00～18:00
sunset
黄昏时候沿着环岛路的海边走，找块礁石，静静地吹风，看夕阳西下，看远处渔船驶过，心里一片宁静，黄昏的海，宁静而温婉。
白城的那段环岛路，绿化带上有一段石刻的《鼓浪屿之波》曲谱，车来车往，留意者甚少。这首歌，虽以鼓浪屿为名，却以忧怀台湾为质，意义比得上余光中的“一张窄窄的船票”。
珍珠湾之后的一段路，沿途都是高大的草丛，藏着灯红酒绿的大排档，也藏着古朴的渔村。村落中，既有慈济宫，也有妈阁庙；既有渔家织补，也有艺术结伴。
华灯初上的太阳湾，岸边点点渔火，岸上海鲜排档亮起霓虹，相互辉映。沙滩上银光闪烁的渔网、红漆斑驳的渔船，则保存着古老渔村的记忆。
还要再往前，便有“一国两制”的大标语，也有万马奔腾的铜雕塑。有人会告诉你，天晴的日子里，站在这头，可以看见那头。
环岛路，绿树成荫，天风海韵，应该是记忆中最美丽的一段。虽然这段路上有屡禁不止的烧烤摊，更有死缠烂打的卖花女孩，然而以后不管在何地，只要能够看到海，看到沙滩，总会想起厦门的环岛路，总会想起路上的碧海白沙，还有，沙滩上升起的点点风筝。
日落，酱油水
14:00～18:00
sunset
做酱油水的排档，是厦门夜市的一大特色。有名一些的大排档，在亮灯时分，门前就已经人头攒动，稍晚几分钟，都有可能找不到位子。
记得袁枚的《随园食单》中记载的水族单，条条列目，烹制海鲜最常使用的，便是酱油。由此可见，酱油调料，更容易激发海鲜的原味特质。
酱油水，很多人都对这个名称大惑不解，其实不过就是酱油加上水，浇开后放入海鲜一起煮罢了。“酱油水”不用油煎不用火烤。适合厦门人的不温不火，浅唱低吟，由此形成了独特的“酱油水”文化。
“酱油水”的鱼是小鱼，这样味道才能透进鱼肉，所以只能烹小鲜。圆的像梭子鱼，扁的如叶子鱼，小滋小味，精细。吃那些小鱼要有耐心，肉不多，吃的是味道。
“酱油水”朴素简单，没有更多的造型、雕琢，色彩也简单，两片红辣椒，几叶绿蒜苗，有红有绿，但也不是大红大绿，而是很节制的，点到为止，像五六月厦门街头盛开的凤凰花，绚烂一下，点缀一下，便悄悄退隐。好比厦门人做事，有时也偶露峥嵘，让人刮目相看，但却无意让聚光灯长驻，也不会处处争先，还是那样宠辱不惊，自得其乐。
吃“酱油水”，只适合配啤酒，白酒不适合，因为太烈，只会把清鲜味掩盖。一如厦门人的行事，不事张扬，不温不火。
虹夜，南音乐
18:00～24:00
night
中山路，这张厦门老城区的名片，因为沿街的骑楼，而愈显声名。
骑楼，将欧陆建筑与东南亚气候特点相结合，底层与二楼之间形成走廊，自不必担心逛街时的突降暴雨亦或烈日骄阳。
这里的骑楼，被纵横的小巷分成零碎的网状，到处可以看到简易的海鲜市场，古老的木门板，还有那靠在门板上打盹的阿婆。
骑楼背后，都有一些故事，一段历史，一种文化。就如同推开深巷中骑楼下的某扇木门，走上吱吱呀呀的木楼梯，拨开头顶晾晒的衣服，突然见到某个南音社团，那种感觉，仿佛在说：“骑楼是市井的味道，却带着文化的气息。”
其实，南音是很古老的乐种，其起源的年代至今未见历史文献的证明，因而众说不一。但就目前较为一致的看法，认为南曲蕴藏于唐，形成于宋元，发展至明清两代已是非常繁荣。
当多数人沉迷于流行音乐时，更多的人已经模糊了传统音乐的面目。
一度认为，南音，无论如何，是不能够在厦门这座现代都市中继续存活的。却有一次，无意间在闹市区邂逅一处南音剧院。
剧院看起来更像是闽南古厝。红砖，石窗，斑驳木门，彩绘漏檐，只是在屋檐下搭出了一个简易的戏台。而剧院的门前，就是一栋气派的酒店，包围着它的，是一众高级住宅区。
听南音，是应该在晚上的。只有周围的一切没入黑暗，借着霓虹灯的光芒，剧院方显出本身的璀璨。院外，是嘈杂的交通噪音，院内，是咿咿呀呀的板胡琵琶，颇有一种旷古的意味。